Este é um artigo do Ducs Amsterdam. Achou algum erro? Dá uma lida na versão mais recente do artigo: Haia: 6 coisas legais que sentirei saudades.

Pedalando pela ciclovia molhada abaixo de uma chuva fina que se alterna com uma chuva pesada, sou constantemente fechado por outros ciclistas: sinal de que me aproximo do centro, e logo terei de começar a desviar dos turistas que entram avoadamente na sua frente, deslumbrados pelas belas casas típicas.

Chegando no meu destino, logo tomo um encontrão de um apressado e, ao entrar na loja que era meu objetivo final, o atendente fala inglês comigo sem que eu tenha sequer aberto a boca.

É, pensei, estou de volta à Amsterdam.

Amsterdam é onde viemos morar em 2007. Em 2010 mudamos pra Haia, mas agora em final de 2011 voltamos pra cidade que dá nome ao blog.

Haia é uma bela cidade, a capital de fato da Holanda, centro político do país e, mais importante do que isso tudo somado e multiplicado, é a cidade onde minha filha nasceu.

Haia deixará saudades, e aqui eu listo pra você que está de visita ou de mudança pra "Bela Cidade Atrás das Dunas" alguns dos motivos.

Noordeinde

No meu artigo sobre as principais atrações de Haia, eu incluí a Noordeinde, e agora vai nesse também. Você nunca sabe o que irá encontrar na Noordeinde quando passa por ela, e eu passava todo dia.

A Rainha da Holanda fazendo compras? Arte dos mais diversos estilos nas galerias que se alternam, casa sim, casa não, com as livrarias antigas? Crianças pintando a vitrine de uma galeria chique?

Mulher com emu apoiado no pescoço? Banda de música passando? Carruagem de ouro? Funcionárias de um dos inúmeros cafés da rua saindo todas ao mesmo tempo pra uma guerra de bolas de neve espontânea, tão violenta quanto curta?

O primeiro ministro da Holanda cumprimentando senhoras de chapéu laranja e fazendo piada com as criancinhas, nenhum guarda costas à vista?

Vi tudo isso. E vi mais.

A Noordeinde é uma das ruas mais famosas da Holanda por ser onde está o palácio real, local de trabalho da Rainha, mas o dia-a-dia de lá é tão diverso e interessante que desconfio ser a Rainha mais atraída pela rua do que a rua pela Rainha.

Pra explorar devagar e se surpreender sempre que voltar.

(Quando estiver lá, procure pelo anjo da Noordeinde. Pouca gente repara/acha).

Árvores

Eu adoro árvores por princípio geral, e Haia tem algumas das mais bonitas e bem cuidadas árvores urbanas que já vi.

Eu fiz até um artigo inteiramente dedicado às árvores-monumento de Haia, tombadas pela prefeitura e mantidas lindas o ano todo.

No verão com suas copas cheias e verdes, na primavera florindo, no outono explodindo em amarelos diversos e, no inverno, quando nevadas, arrancam aquele Oh! sincero e surpreso de quem vê um cartão postal ao vivo e percebe que, ao vivo é muito, mas muito mais bonito.

Amsterdam tem árvores, muitas e bonitas, e o Vondelpark ainda continua sendo um dos meus cantos favoritos nesse planeta, mas as árvores de Haia serão sempre um motivo pra eu voltar.

Arte nas ruas

Amsterdam tem muita arte de rua — grafite! Mas aqui estou falando de outro tipo.

Haia é a cidade em que mais vi arte na rua, de graça. Seja em exposições temporárias de escultura chinesa contemporânea (como teve nesse ano), seja com peças espalhadas casualmente pelas ruas ou fotos ampliadas enormemente, seja em monumentais esculturas de areia, Haia sempre tem algo pra surpreender a caminho trabalho ou de casa ou do supermercado.

E arte ousada, nada de ficar na segurança do óbvio ou jogar pelo empate, naquela de "Estátua Figurativa de Gente Importante do Passado". Embora tenha um monte dessas também: Haia põe na rua arte pra provocar, surpreender, arrancar reflexão (nem que seja "o que é isso?!").

Não tem medo de nudez, de tema polêmico, de desafiar convenção estética, de criar bizarro de dizer, literalmente, "e você aí, mexa-se!"

Em frente ao Ministério da Educação, logo em frente à Estação Central de Haia, tem um painel eletrônico com toda cara de painel sério e informativo, que fica passando mensagens altamente provocativas pros transeuntes. Tomei um susto a primeira vez que parei pra ler.

E tudo isso aberto, público e chamando quem estiver disposto a gastar um momento de cotidiano banal com o inesperado, trocando indiferença por reação (troca esta que é, afinal, o papel mais importante da arte).

Lixo? Arte? Reaja!

Centro da Cidade

Haia é a terceira maior cidade da Holanda que é mais ou menos como dizer que a Fifi é o terceiro maior chiuaua do quarteirão. É um país pequeno.

O centro histórico de Haia é pequeno, mas charmoso e tem todo o comércio que você possa querer em um lugar só, incluíndo um Mediamarkt, templo de tarecos que usam eletrecidade, ou seja, um ímã de nerds como eu.

Restaurantes charmosos, supermercados grandes como o Albert Heijn XL, barzinhos mis, e tudo na mão em um centro agradável de andar a pé (a não ser quando estão reformando).

E tem o Buitenhof, sede histórica do paralmento holandês, lindo de se ver todo dia, e as grandes árvores da lange Voorhout abrigando um feira de livros usados da qual jamais consegui sair de mochila vazia.

Passear a pé no centro de Haia é um programa que a cidade toda pratica e é fácil de entender porquê.

Cidade Internacional

Por algum motivo, quando dizia que eu morava em Haia, muita gente imaginava uma vilinha na Holanda.

Já estabelecido que é uma das grandes cidades holandesas, tenho de dizer que é também uma cidade extremamente internacional. Veja, não é difícil de imaginar isso: as embaixadas estão em Haia, e é também a cidade-sede do direito internacional.

Aqui fica a Corte Internacional de Justiça (ela julga disputas entre países e, sabia, um dos juízes atuais é brasileiro!), e as convenções de Haia estabeleceram algumas das primeiras regras de conflito internacional (em uma delas, de 1907, Rui Barbosa se destacou e ganhou o apelido de Águia de Haia).

Enfim, a cidade tem longa tradição internacional e a prefeitura sabe, aceita e apoia isso!

Seu maravilhoso website tem uma infinidade de material em inglês, tornando a cidade acessível e convidativa pros expatriados também.

Ao me mudar pra cidade, recebi uma cartinha do prefeito de Haia, com um pacote de boas-vindas que incluia até um mapa da cidade. Há números de telefone pra você ligar pedindo apoio pra diversos assuntos e dúvidas e de um modo geral senti a cidade muito calorosa com a comunidade internacional, se esforçando pra apoiar e incluir.

Australian

A Australian é uma rede de docerias que tem um excelente sorvete. Ela costumava ter três lojas em Amsterdam, quando morávamos lá, mas infelzimente a rede se retirou da cidade.

Porém em Haia ela continua com uma loja aberta, e irei sentir falta dos seus sorvetes um pouco caros mas muito gostosos — sem falar no waffle belga, e no chocolate quente que é feito pegando sorvete de chocolate belga, misturando com leite e aquecendo, basicamente um milkshake quente e...

Hmm....

E algumas coisas que não sentirei tanta saudades assim...

Como toda cidade ou pessoa, Haia também tem seus perrengues. Vou citar alguns, como aviso honesto pra quem estiver de mudança.

Falta de acessibilidade nos trams

Se Haia se esforça pra incluir a comunidade internacional, a HTM, sua companhia de transportes, dá mancada ao excluir pessoas que têm dificuldades com degraus.

Seus trams têm degraus altos e basicamente impossíveis de transpor sozinhos se você é um cadeirante ou tem um carrinho de bebê. Hey, HTM, demorou já pra ver isso! Por favor!

Os trams de Haia são charmosos, mas pouco práticos se você tem rodas.

Menos estrutura de bike

Sim, a bicicleta também é onipresente em Haia, mas em Amsterdam é... mais. Há mais infra pras bikes, há mais presença delas, em Haia os carros são um pouco mais donos, achei a cidade menos gostosa de pedalar. Na verdade, minha bike ficou praticamente encostada lá, e muita gente irá alegar, com razão até, que isso foi mais culpa minha do que da cidade.

Mas é o que senti, fazer o quê?

Vamos deixar claro: tem bike pra caramba em Haia!

Experiência mais rica

Os motivos pra morar em Haia não vêm ao caso, mas eu gostei não só pela cidade em si, mas também pela experiência. Morar em outra cidade na Holanda me trouxe outra perspectiva sobre o país.

Muita coisa que eu achava que era "coisa da Holanda" descobri que era coisa de Amsterdam. Acho que morar em mais de uma cidade enriqueceu minha visão do país, talvez mais do que décadas morando na Holanda, mas em apenas uma cidade.

E foi em Haia que, exausto e sem dormir após um longo processo de parto que acompanhei lado a lado das minhas duas paixões, vi o dia amanhecer sobre a cidade com minha filha nos braços, pela primeira vez pai, mudado pra sempre. Naquele momento o mundo se renovava, e eu sabia que era o primeiro das nossas novas vidas, minha, da Carla e da Alice. E, por ser a cidade que testemunhou isso e nos acolheu nessa hora, Haia sempre terá um lugar especial em meu coração.

A Bela cidade atrás das Dunas é minha tradução de Mooie stad achter de duinen, um dos apelidos de 's-Gravenhage, nome oficial em holandês de Haia, mais conhecida por aqui como Den Haag.

Continue a viagem:

• Conhecendo Haia através de suas árvores
• Biblioteca Pública Central de Haia: 6 andares de cultura
• Ducs Amsterdam agora também em Haia
• Haia na Holanda: turismo e principais atrações, o que fazer e como chegar

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. Achou algum erro? Dá uma lida na versão mais recente do artigo: Haia na Holanda: turismo e principais atrações, o que fazer e como chegar.

"Deixa os turistas pensarem que a capital da Holanda é Amsterdam", dizem os habitantes de Haia, "assim eles nos deixam em paz pra trabalhar de verdade..."

Essa pequena maldade é mais uma enticância de Haia com Amsterdam do que com os turistas, claro. Bairrismo é esporte antigo e universal, e os holandeses são praticantes entusiastas.

Haia tem alguma razão ao dizer que eles são a capital de fato da Holanda, apesar de Amsterdam levar a fama: a sede do governo, embaixadas, política e monarquia holandesas estão na cidade. Amsterdam tem apenas o posto cerimonial. (Eu expliquei a baderna no artigo sobre curiosidades históricas da Holanda que você provavelmente não sabia).

Bem-vindos à Haia

Mas os turistas que se aventurarem 56 quilômetros pro sul de Amsterdam (51 minutos de trem) e vierem pra cidade irão ter um bate-e-volta no mesmo dia muito agradável e uma cidade com atrações excelentes, que valem a pena serem visitadas. Quais atrações? Oras...

1. Mauritshuis

Museus, eu adoro, e a Mauritshuis é um dos meus museus favoritos da Holanda. O nome quer dizer "Casa do Maurício", no caso o Maurício de Nassau.

Sim, você lembra dele, das suas aulas de história! O Governador dos territórios sob domínio da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil tinha uma singela morada no centro de Haia, e por singela morada quero dizer "palacete".

Fora a vista...

Apesar de ser grande pra uma casa, é pequena pra um museu, mas isso é mais uma vantagem do que uma desvantagem. A coleção é fenomenal, cheia de obras primas de grandes mestres, super fácil de ver de uma vez.

Também, como não é mega pop como o Museu do Van Gogh (que é uma das principais atrações de Amsterdam), rola você ficar um bom tempo admirando Vermeer, Rembrandt, Rubens, Jan Steen, Albert Cuyp e outros mestres.

As exposições temporárias são sempre legais e, se você manja de holandês, tem um tour gratuito todo domingo às 14h00. Hey, não custa avisar! Eu fiz e foi bem legal, aprendi bastante apesar do meu holandês não ser essas maravilhas.

Principais obras: Menina com brinco de pérola de Vermeer, Lição de anatomia do Dr. Tulp, de Rembrandt e a pintura mais antiga feita por um profissional nas Américas, a Vista de Itamaracá de Frans Post. Mas tem muitas, muitas outras obras primas. Veja com calma e depois pare no simpático café do museu (caro, obviamente).

Site: http://www.mauritshuis.nl/
Horário: De segunda a sábado, das 10h00 até as 17h00. De domingo abre uma hora mais tarde, às 11h00.
Preços: A partir de 14 de setembro de 2011, €12,00 pra adultos. Aceita a Museumkaart também. Veja a tabela de preços atualizada.
Endereço: Korte Vijverberg 8. Dá pra pegar tram na Centraal Station (10, 16 ou 17 desça na Buitenhof), mas são só duas paradas, dá 10 minutos a pé. É bico, veja no mapa.

 2. Madurodam

Madurodam é um parque de miniaturas, ou melhor, maquetes. Maquetes do quê? Da Holanda!

Os holandeses resolveram partir pra recursão a fazer uma miniatura do país miniatura deles, e mandaram muito bem nisso!

As maquetes são muito bem feitas e mostram lugares famosos da Holanda. Os que eu já conhecia adorei reconhecer a perfeição de detalhes, e as maquetes dos lugares que ainda não visitei me encheram de vontade de explorar ainda mais a Holanda.

Muita coisa se mexe, faz barulho, os trens andam pelos trilhos, aviões manobram no mini-Schiphol, barquinhos navegam pelos rios e canais, eu confesso que me diverti horrores, apesar do preço meio salgado e do que dizem...

Assim: Madurodam é um lugar feito pra ser uma atração turística. Quero dizer, não é como a Mauritshuis, que tem uma história por trás e acabou virando atração, ou Reichstag de Berlim, que tem uma função além de receber turistas.

E é feito principalmente pra atrair crianças, e essa é a fama de Madurodam aqui na Holanda: um lugar turistoso pra crianças. Mas eu, não sendo nem criança nem turista (eu moro em Haia), gostei e recomendo pra uma tarde agradável — se o tempo estiver bom.

(O clima na Holanda é traiçoeiro, e se estiver chuvoso, talvez seja melhor pular Madurodam, já que o parque é a céu aberto.)

Só achei que, pra ficar perfeito, uma das maquetes em Madurodam tinha de ser de Madurodam! Aí ia criar um loop infinito que poderia resultar num ruptura no espaço-tempo gerando um mini Godzilla que passearia pela maquetes soltando fogo e... e...

Bem, talvez essa frase anterior explique porque gostei do lugar apesar do público alvo serem as crianças...

Mini campos de tulipas

Amsterdam dentro de Haia

O que é aquilo ao fundo? Gigantes? GIGANTES?

Site: http://www.madurodam.nl/
Horário: Abre todo dia às 9h00. A hora em que fecha depende da estação do ano. De 1 de janeiro até 31 de março fecha às 17h00. De 1 de abril até 30 de junho, fecha às 19h00. Daí, de 1 de julho até 31 de agosto, fecha às 21h00. Por fim, de 1 de setembro até 1 de dezembro, fecha às 17h00. Se tiver dúvidas, sempre consulte a informação mais atualizada no site.
Preços: Adutos pagam €14, 50, crianças até 11 anos fica por €10,50... isso na hora. O mais esperto a fazer é comprar o bilhete on-line, que sai mais barato. Vá na página comprar.
Endereço: George Maduroplein 1. Da Centraal Station, pegue o tram 9 ou Bus 22 e desça na parada Madurodam. Daí não tem muito como errar, é mega sinalizado.

3. Panorama Mesdag

O Panorama Mesdag é um pequeno museu com quadros do pintor Hendrik Willem Mesdag  — do qual você nunca nem jamais ouviu falar, eu sei. Calmaê.

Seguinte, apesar de ter alguns quadros menores, a atração de verdade é um quadro específico. Só um. Mas é O quadro.

O Mesdag, em 1881 resolveu pintar a praia mais famosa da Holanda, Secheveningen. Em 360°. Com 14 metros de altura e 120 metros de circunferência. Você sobe uma escada e sai em uma plataforma cercada pelo quadro. Isso só já seria algo digno de se ver, mas ele escondeu as extremidades do quadro e montou um cenário e… e você não sabe onde começa o quadro e a cena parece absolutamente real. Você se sente dentro da praia!

Sim, o brother criou uma cena 3D perfeita usando a avançada tecnologia de pincel e tinta… em mil oitocentos e oitenta e um! Se isso não te impressionar, companheiro, você é duro na queda mesmo. Mas vá ver primeiro depois me diga. Vai valer os seis pilas e meio da entrada, tenho certeza.

Site: http://www.panorama-mesdag.com/
Horário: Segunda a sábado, das 10 às 17h00, de domingo das 12 à 17h00.
Preços: Adultos, €6,50, crianças até 12 anos €3,00. Veja sempre os preços atualizados. Aceita a Museumkaart também. A Museumkaart é uma das formas de economizar dinheiro na Holanda.
Endereço: Zeestraat 65. Na Centraal, pega o Bus 22 e desce na parada Mauritskade, daí é 5 minutos andando (veja o trajeto).

4. Noordeinde

Todo mundo tem uma rua favorita nas cidades, e em Haia a minha é a Noordeinde. Se eu digo isso prum holandês ele provavelmente irá me achar metido. É considerada uma rua "chique".

Nela fica o palácio Noordeinde, que é onde a Rainha da Holanda, Beatrix, trabalha (ela mora em um outro palácio). O palácio é legal, mas só dá pra ver por fora: em 3 minutos você viu, tirou uma foto e acabou.

Mas é bonito...

A rua não é legal por causa do Palácio (embora os seus jardins, abertos e transformados em um parque, acessíveis pela rua paralela, sejam bem legais). É porque é lotada de um comércio muito interessante. São cafés charmosos, livrarias (e muitos sebos), papelarias e incontáveis galerias de arte.

Até as bikes são artísticas na Noordeinde

A parte da arte me fascina muito. As galerias estão sempre mudando suas vitrines, e toda vez que passo na Noordeinde é como se eu estivesse vendo uma exposição de arte nova. Volta e meia elas estão também fazendo recepeções e eventos, e você pode entrar (se tiver a cara de pau), tomar um vinho, ver arte, falar com as pessoas...

Além disso, uma vez por ano rola um fim de semana dedicados à arte (o Noordeinde kunstdagen). Eles fecham a rua, e todo o comércio põe uma barraquinha frente, e tem performances artísticas pela rua toda: pessoas vestidas com um Emu na cabeça andando solenemente, outra coberta de talheres e... você pegou a idéia. Isso é um lance que eu gosto na Noordeinde: você nunca sabe o que vai encontrar.

Se a seleção de cafés, pubs, restaurantes, sebos, lojas de design, moda, e galerias de arte não te apetecer, ainda tem algumas tratorias com comida excelente e... barata!

Sim, existem coisas baratas na Noordeinde, apesar do que todo holandês vai te dizer (pra ser honesto: a maioria das coisas lá é absurdamente cara. Absurdamente.)

Mas olhar não paga, e passear pela Noordeinde é uma das coisas que gosto de fazer em Haia — e você ainda corre o risco de encontrar a Rainha. Não, sério! Vai ser difícil de enxergá-la em meio a tantos guarda-costas, mas pode acontecer.

Você achou que era piada?

Café bonito e gostos: La Mano Maestra: Noordeinde, 138b
Rotisseria italiana: Rosticeria Delicatezze: Noordeinde, 190
Café legal pra comprar uma lembracinha cafezística: Dowe Egberts — Noordeinde 142-144
Mas não se prenda muito às indicações: o gostoso é andar pela rua e ver o que você encontra. Pra chegar na Noordeinde, é um pulinho da Mauritshuis, siga a mesma orientação. Olha no mapa como você segue da parada Buitenhof até a Noordeinde.

5. Escher in het paleis

O artista gráfico holandês M. C. Escher é herói de infância meu (e de muitos outros nerds) por suas imagens que desafiam a perspectiva, fazem mundos impossíveis parecerem viáveis e dão uma noção do que é o infinito. Sua mente se contorce como uma fita de möbius ao tentar abarcar aquelas noções que Escher tão brilhantemente punha em sua obra. Os matemáticos se divertem até hoje com as gravuras de Escher, e eu com eles.

O Museu em holandês é chamado de Echer in het Paleis, “Escher no Palácio”, porque ele foi inaugurado em 2002 num antigo palácio, onde morou a Rainha Consorte Emma. É uma bela casa tabém, e visitá-la pra ver as obras produzidas ao longo da carreira de Escher foi uma das grandes motivações pra eu ir a Haia pela primeira vez em 2007.

Uma das coisas mais legais é acompanhar a evolução do artista: suas primeiras obras tentavam reproduzir perspectivas complicadas, cada vez mais complexas, enquanto ele dominava a técnica para depois, mais pra frente na carreira, passar a quebrar as regras que aprendera tão profundamente.

Pra homenagear o Escher, resolvi também brincar com perspectiva. Sim, a mão está invertida.

Site: http://www.escherinhetpaleis.nl/
Horário: Terça a domingo, das 11h00 às 17h00. Fecha de segunda-feira!
Preços: €8,00 pra adultos, crianças até 15 anos €5,500. Veja sempre os preços atualizados.
Endereço: Lange Voorhout 74. É praticamente do lado da Mauritshuis.

A ressalva óbvia: se você não curte Escher, esse não é o museu pra você. Daí eu sugiro um pulo na Praia de Scheveningen.

Bônus: Scheveningen

Sim, a Holanda tem praia, e a mais famosa delas e Scheveningen. Se preocupe não se não conseguir dizer o nome. A não ser que você seja um agente alemão infiltrado na resistência holandesa durante a Segunda Guerra Mundial... aí, ou você pronuncia direitinho ou tá ferrado!

Essa lenda sobre o método de detecção de agentes infiltrados me foi contada por muita gente — tantas que resolvi, mesmo não sendo alemão e vivendo uns 65 anos depois, praticar: Srrê - fêi — nín — guêmm.

Mas vamos à praia! Claro que o Brasil lidera de longe no assunto, mas pode ser curioso dar uma encarada no mar do norte. A água varia entre enregelante e era glacial, o que não afastas as crianças nem os surfistas. Não, mas Scheveningen é mais pra olhar, nos raros dias de calor da Holanda...

Ou melhor, nos raros dias de sol! Eu cheguei a ir lá tomar cerveja em um dos inúmeros barzinhos da orla com a temperatura de 14°c, o que no Brasil é conhecido como inverno profundo, mas a Holanda saúda como "chegada da primavera". Estava sol, e ele não dava as caras há alguns meses! More aqui quatro anos e a gente conversa.

Cada um curte a praia no seu estilo: suspensório, biquini, vale tudo.

Um dos barzinhos que eu curto ir lá chama Copacabana. Confesso que é só pelo nome e pela graça de ver alguns itens do menu em quase-português. Não caia na pegadinha do "pastel de galinha". É galinha, mas não é pastel.

Durante o verão rola altas esculturas de areia, e a praia lota monstruosamente nos dias de calor de verdade (acima de 25°C). Durante o inverno, só há uma meia dúzia de surfistas destemidos.

E eu, em um dia. Sério, um dia no inverno passado, quando nevou e bateu uns -8°C, eu fui lá ver como era a praia. Eu fiz um artigo pra contar o que vi da praia nevada.

Última moda em biquinis na Europa...

Como chegar em Haia vindo de Amsterdam

É bico! Haia tem duas estações principais de trem (e inúmeras secundárias): Den Haag Centraal Station e a Den Haag Holland Spoor (ás vezes escrita como Den Haag HS).

Eu recomendo você pegar o trem na estação central de Amsterdam (Amsterdam Centraal Station) direto pra Den Haag Centraal Station. Sai de meia em meia hora (nos minutos 11 e 41 da hora), e a viagem dura 51 minutos. Em Amsterdam, o trem pra Den Haag Centraal sai em geral da plataforma 13a, mas confirma, porque às vezes muda.

Você compra a passagem nas máquinas amarelas, ou, se preferir, no guichê de atendimento da Centraal (paga um pouco mais caro).

(Eu escrevi um guia sobre o transporte público em Amsterdam, vai te ser útil).

O nome da cidade

Haia comporta uma certa confusão com o nome, porque existem duas versões em holandês, totalmente diferentes do português e ainda é famsoa pelo nome em inglês. Vamos esclarecer, pra você parar na cidade certa.

Em holandês, Haia é conhecida como Den Haag. Pelamor, não pronuncie isso como dênágui. Lembre-se que o h é aspirado em holandês, e o G se pronuncia como RRê. Quer saber, desista de pronunciar. Apenas ouça, pra você reconhecer quando os holandeses falarem (esse link é um arquivo de som).

Se você achar Den Haag complexo, nem entre pelo nome oficial da cidade: 's-Gravenhage. Com um s mudo e tudo, nem vou mexer nesse vespeiro, fica só pra registro.

Em inglês, a cidade é conhecida como The Hague, mantendo a tradição de chaamá-la com um artigo na frente. Aliás, o nome da cidade em português também é A Haia, com artigo.

Digo também, porque no português brasileiro não se usa mais o artigo, pelo que pude perceber. Tanto o site oficial da cidade em português, quanto o site do embaixada brasileira em Haia, quanto do consulado holandês em São Paulo se referem à cidade sem o artigo: Haia. Se o próprio governo holandês e o site da cidade dizem que o nome é sem artigo, pra mim acabou a questão.

Aliás, o site da cidade é excelente, embora eu diga pra consultá-lo em inglês mesmo: http://www.denhaag.nl/en.htm

Boa viagem!

Espero que você tenha se animado pra conhecer Haia. Logicamente que nesse artigo eu abordei só o essencial: a cidade tem muito mais a oferecer! Eu abordei a cidade em vários artigos aqui no Ducs.

Mas pra um bate-e-volta de um dia, o que indiquei aqui cabe legal. É tudo muito perto (Madurodam é um tico mais longe, mas não muito), a cidade não muito grande. Por exemplo, a Mauritishuis, Escher in het Paleis, Noordeinde e Panorama Mesdag dá pra ir andando de um pro outro.

Tenho certeza de que você vai se diverir e o passeio será muito agradável!

Haia dá um excelente passeio em família

Continue a viagem:

• Foto do dia: Praia blues em Scheveningen (Haia)
• Esculturas de areia em Haia: o gordão e o esportista
• Conhecendo Haia através de suas árvores
• Neve na Praia: onda de frio na Europa

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. Achou algum erro? Dá uma lida na versão mais recente do artigo: Paris seguindo as dicas dos locais (parte I): comidas.

A primeira vez em que fomos à Paris, nós piramos na batatinha e saimos pela cidade em um rodamoinho daqueles do Tazmania.

Fizemos o roteiro esgota-turista completo, com Louvre, subir no Arco do Triunfo, subir e descer a Champs-Élysées, Notre Dame, barquinho pelo Sena, e ver a cidade luz se acender de cima da Torre Eiffel conforme o sol se punha.

Não me arrependo — não vejo nada de errado em conhecer as atrações turísticas de um lugar, e essa era a viagem que queríamos fazer na época.

Mas pra volta, resolvemos fazer uma viagem diferente e fazer de conta um pouquinho que moramos em Paris.

Também é legal dar uma espiada no que a cidade tem a oferecer para seus moradores, ter um gostinho de uma outra vida. E foi o que resolvemos fazer em Paris.

Brincando de morar em Paris por uma semana

Eu sei que morar numa cidade é outra coisa, e você não realmente mora em um lugar até passar pelos perrengues do dia-a-dia, dia após dia. Passar uma semana não é morar.

Mas fingir que mora é um estilo de turismo, e um que queríamos experimentar agora em Paris. Em vez de reservar um hotel, resolvemos alugar um apartamento e, em vez de ficar com o tradicional Lonely Planet, nos armamos de uma série de dicas de moradores e ex-moradores de Paris.

Os nossos "guias" para uma Paris local

Escolhemos alguns blogs de moradores pra nos nortear:

• David Lebovitz — (em inglês) David é um americano que mora em Paris e tem um popular food blog. Ele escreve excepcionalmente bem (você poderia pensar que isso é um pré-requisito pra ser blogueiro, mas eu e você sabemos que não), é divertido e engraçado e seu blog é cheio não só de excelentes receitas, mas de dicas quentes (e gostosas).
• Chocolate & Zucchini — (em inglês) outra foodblogger parisiense, a Clotilde Dusoulier. Seu blog também é bastante popular, mas ao contrário de David, ela é nativa. Eu confesso que não leio, é uma descolada da Carla. Ela comprou o livro da Clotilde, o Clotilde's Edible Adventures in Paris (Compre na Amazon). Diversas das nossas dicas vieram desse livro.
• Conexão Paris — Possivelmente o maior city blog em português, a Lina Hauteville faz um trabalho de muita credibilidade e, se você está indo à Paris e não conhece o Conexão Paris, bem-vindo à Internet De lá saíram diversas dicas, incluindo a do apê que alugamos.

Além disso contamos com a generosidade e hospitalidade de alguns amigos que, por eu não ter pedido permissão pra citá-los, não vou nomear. Mas eles sabem quem são e têm a nossa gratidão.

Alugar um apartamento por uma semana em Paris

Não é tão caro quanto parece, se você comparar com um hotel tão bem localizado quanto o apê. Claro, se você comparar com um hostel no subúrbio, é bastante dinheiro.

Mas o dilema da hospedagem— "bom preço, boa localização, conforto: você pode escolher apenas dois destes" — em Paris é crônico. Ou seja, quando é caro, é caro estilo "sinto muito senhor Clooney, seu crédito não é suficiente", quando é desconfortável é um pulgueiro (literalmente, espere pulgas e, se ficar nelas, você tá no lucro) e quando é longe, é, tipo, fora de Paris.

Um apê pode ser uma saída pro dilema, e no nosso caso, foi. Por abrirmos mão do staff e das facilidades do hotel, pagamos não muito mais caro pra ficar numa localização legal. E, como fingir que morávamos em Paris era parte da graça da viagem, não houve desvantagens!

Apartamento (ou studio, vai) no Marais

Pegamos a indicação no Conexão Paris. Uma leitora indicava um no Marais que achamos simpático, e sempre ouvimos falar bem do bairro: uma das amigas que morou em Paris e nos deu dicas recomendou passear pelo Marais: "o antigo gueto judaico e virou um point gay. Tem lojas caras de roupas e perfumes com vitrines belíssimas".

Enfim, o apartamento parecia super bem localizado.

E era mesmo! As recomendações eram todas verdade: pequeno, equipado, super bem localizado (Rue Saint Paul, esquina com Rue Saint-Antoine) e proprietários simpáticos. Bem assim. O único problema que achei no apê foi a internet via wi-fi. Não rolou e tivemos de navegar conectados com um cabo. Uma coisa assim, bem 2002.

Reservamos pelo site Homelydays. O anúncio é esse aqui. Nós pagamos €600,00 por 7 dias, com adiantamento de €120,00, depois o restante (€480,00 se você é ruim de conta) na hora. E teve mais um caução de €500,00, pago na hora também, que foi devolvido certinho ao fim da estadia.

Pertinho dele tem o metrô, tem um dos melhores falafels de Paris, alguns supermercados (incluindo um Monoprix — vá ao subsolo), uma padaria na esquina pra comprar baguete de manhã...

Resisiti à tentação de dizer uh-la-la ao fechar o negócio. Afinal, a idéia era nos sentirmos parisienses...

Querida, cheguei...

Da Holanda pra Paris de trem

Tem diversas maneiras de ir da Holanda pra Paris, mas o nosso meio de viagem preferido é o trem. Não é necessariamente o mais barato, mas tem grandes vantagens:

• É confortável e rápido (ao contrário do ônibus)
• É prático — sem check in, detector de metal, despachar bagagem, meganhas te tratando como criminoso (saudades do tempo do "inocente até prova em contrário")
• Dá pra ir vendo a paisagem (confessa: foto de janelinha de avião é tudo igual)

Quase todas

A companhia que faz o trecho é a Thalys, seus velozes trens cobrem a distância entre Amsterdam e Paris em 3 horas e 18 minutos. Mas, como morávamos em Haia, nós embarcamos pertinho em Rotterdam, uma das paradas do trem.

Se você quiser pesquisar passagens entre Amsterdam e Paris, o melhor é usar o site da NSHisped. Esteja avisado que eles têm uma grande birra com cartões de crédito não europeus, e pode ser que eles recusem o seu. Tem dicas no artigo sobre como ir de Amsterdam à Bruxelas que valem, porque o trem da Thalys que para em Bruxelas é o mesmo que continua até Paris.

Em geral funciona bem, exceto quando fomos: o Thalys atrasou meia hora. Ainda bem que havíamos marcado o encontro com a proprietária do apartamento com bastante folga...

Recebendo as chaves do apê

Após driblar o aglomerado padrão de pessoas tentando te separar dos teus euros das mais criativas maneiras lá na Gare du Nord, chegamos no apartamento sem problemas.

Recebemos a chave de maneira tranqüila, apesar de não falarmos uma língua em comum com a proprietária. Eu sei meia dúzia de frases em francês, o que é meia dúzia de frases a mais do que a pessoa que nos entregou as chaves e pegou nosso depósito sabia de inglês. Ou português. Ou qualquer otura língua que não fosse o francês.

Com simpatia e a língua internacional dos euros, deu tudo certo.

E agora? Agora comer!

O Crepe

O primeiro lugar que visitamos foi uma dica do David Lebovitz: uma creperia, o Breizh Café, ali pertinho no Marais mesmo. Um lugar nada pretensioso, aconchegante e gostoso de comer.

Os ingredientes são frescos, o atendimento é sensacional (tá vendo? Existe isso em Paris), comemos dois crepes cada: um salgado e um de sobremesa. Na verdade, alguns desses eram Galletes: crepes feitos de trigo sarraceno (o Breizh Café usa trigo sarraceno orgânico).

O único aviso é: se quiser um café, peça por um espresso — se pedir por café vai vir um um tanto aguado.

Breizh Café

http://www.breizhcafe.com/

109, rue Vieille du Temple
Horários: 12h00 até as 23h00, fecha segunda e terça.

O Falafel

Ainda no Marais, tinham nos falado da rue des Rosiers pra comer um sanduba de falafel.

Eu já contei como conhecemos o falafel no artigo sobre como comer barato em Amsterdam. A Carla entrou num fast food de Falafel (o Maoz), e perguntou, assim, candidamente, com os olhinhos grandes e inocentes:

— O que é um falafel?

Meu amigo, o atendente explodiu em indignação: U DO NOU UAT IS A FALAFEL?! FALAFEL IS FALAFEL, U WANT FALAFEL? FALAFEL IS A FALAFEL!

Que traduzido quer dizer: "falafel é um bolinho frito feito de massa de grão de bico ou grão de favas, muito popular no Oriente Médio, em geral servido num pão chamado lafa" (ou talvez eu tenha lido isso na Wikipedia mais tarde, não estou certo).

De qualquer forma, fomos até a rue des Rosiers e achamos sem dificuldades as lanchonetes de falafel. Era só ver a enorme muvuca num aparente caos.

Os sandubas são servidos no balcão e é pra você comer enquanto caminha pelo bonito bairro — é street food, um estilo de comida que eu adoro.

Escolhemos a fila do L'As du Falafel, recomendado também pelo Lebovitz, e tentamos entender o sistema.

A certa altura vem um cara na fila pra pegar seu pedido. Você faz, dá a grana e recebe não um sanduba, mas um papelzinho (uma comanda).

Quando chegar sua vez no caixa ela estará acabada antes de você perceber. Eles são rápidos. Aproveite seu sanduba de falafel — é muito bom e uma refeição completa por €5,00!

Voltamos comendo falafel pro apê, a tempo de assistir o vexamão que a Holanda deu contra a Espanha na final da Copa. Mas nem a patada do De Jong na vítima espanhola estragou nosso humor, tão contente que estávamos com o pandulho cheio de falafel!

L’As du Fallafel
34, rue des Rosiers
Horários: Fecha de sexta às 18h00 e só reabre no domingo.

A baguete e a manteiga

Na esquina do apartamento tem uma unidade da Paul, uma rede padarias, e era lá que eu comprava a baguete de manhã. Eu tentei um dia comprar no supermercado, mas foi um erro: murcha, sem graça. A da Paul estava sempre fresquinha (e os outros pães de lá são bons também).

Tudo o que precisávamos pra acompanhar a baguete de manhã era uma manteiga supimpa, e de novo nosso amigo Lebovitz deu uma mão e indicou a manteiga suprema.

Ele recomenda duas: a beurre cru baratté à l’ancienne e a Le Beurre Bordier. A beurre cru baratté à l’ancienne era vendida praticamente ao lado do nosso apartamento, então foi até covardia.

E é boa, sim, certamente que vale comprar. Mas...

...Mas a manteiga do Mounsieur Bordier, meu amigo... que creme! Eu me apaixonei perdidamente por essa manteiga, a Carla ficou até com uma ponta de ciúmes. Peça a versão salgada e...

Suspiro. Rapaz...

Beurre cru baratté à l’ancienne
À venda no Pascal Beillevaire
77, rue St. Antoine

Le Beurre Bordier
É vendida em alguns lugares, mas nós compramos no Da Rosa, uma delicatessen (isso é francês pra "antro de perdição pro seu paladar", sério, pode procurar no dicionário). Fica no Quartier Latin, que também vale uma visita.

Da Rosa

http://www.restaurant-da-rosa.com/

62, rue de Seine  75006

Os sorvetes

Nós tínhamos altas recomendações do sorvete da Bertillon, que é vendido em diversos lugares, mas eles tem uma loja também. Nós fomos na  loja e...

Fechada!

O remédio foi se consolar com outro sorvete. Aleatoreamente escolhemos a Amorino (critério: está aberta agora).

E é boa sim, segurou a onda. Mas voltaríamos ainda pra Bertillon — e quando fizemos valeu a pena! O sorvete é excelente, e achamos melhor do que o da Amorino, facilmente.

Ainda fomos em mais uma sorveteria em Paris, a Pozzetto. O sorvete é bem servido e gostoso, mas o mais legal foi o que aconteceu lá. Conto na próxima seção.

Amorino

http://www.amorino.com/fr/

47 rue Saint Louis en l'île
Horários: todos os dias das 12h00 até as 0h00

Maison Bertillon

http://www.berthillon.fr/

29-31 rue saint Louis en l'ile
Horários: De quarta a domingo, das 10h00 as 20h00. Fecha de segunda e terça

Pozzetto

http://www.pozzetto.biz/

39, rue de Roi de Sicile

Como não levar patada dos atendentes em Paris

A gente sempre ouve que parisiense é mal-humorado, e na primeira visita que fizemos (aquela do esquema turistão) eu descobri porque. Levei patada a torto e a direito, mesmo começando a falar em francês.

Mas aos poucos, com a experiência (viajamos pra França mais uma vez entre as duas idas a Paris), fui observando certas coisas e passei a mudar o meu comportamento.

Eu comecei a procurar o dono/atendente do estabelecimento assim que entrava, olhar no olho (não olhar no olho é patada no troco, pode contar) e cumprimentar: bon jour/bon soir mounsieur/madame.

Depois é que eu começava a gastar meu parco (ou, confesso, praticamente inexistente) francês.

Só isso me trouxe muita simpatia e boa vontade.

Sei disso porque me disseram. Na Pozzetto, eu cheguei com essa rotina, e o cara foi mega simpático. Ele foi falando francês e eu fui mantendo a fraude lingüística até que ele fez uma pergunta que realmente não entendi.

Ele repetiu em inglês e, ao final, quando me entregava o troco do sorvete, me elogiou e disse que achava muito legal que eu, apesar de não falar realmente francês, havia me esforçado e mostrado boa vontade e educação.

Cê vê? Coisa simples, mas faz diferença. Entrou, primeira coisa, olhe no olho e cumprimente. Em francês. Mantenha o francês até ele falhar. Funcionou, ao menos, comigo.

O macaron

Macaron (pronuncia-se macarron) é um doce, especialidade e orgulho francês. Eu poderia explicar tudinho, mas a Carla já fez isso em um artigo pro Entre Panelas. Vá lá ler, que eu espero e, na volta, te conto do café bom demais que tomamos em Paris.

Macarons em Paris — Entre Panelas.

*tamborilando com os dedos* Dundundurum, pãmpz, pãmpz, tundurum... Opa, já leu? Maravilha, continuemos.

O café

Então, eu tive graves problemas de adaptação ao café holandês, como contei no já clássico artigo sobre os holandeses e o café. Quando viajo pros países latinos, me encho de esperança de tomar um cafézinho decente.

Nesse quesito, a Itália reina suprema e inconteste, com espressos de virar os olhos, daqueles que deixam um gosto bom por horas na boca e alegram seu dia. Nunca tinha achado um café assim fora da Itália, sabe, daqueles.

Pois achei, e em Paris.

Vejam, a Carla estava no pique de soltar seu lado foodblogger e explorar a região de Les Halles, atrás de lojas de cozinha, queijos, chocolates, doces e outras gostosuras, devidamente guiada pelo David Lebovitz e seu excelente artigo sobre a área.

E foi uma dica dele que nos levou ao Caldo Freddo pra experimentar o espresso de lá.

Bom, claro que o dono tinha de ser italiano — olha o nome! E, se não fosse o nome basta tomar o café!

A Carla bem que desconfiou de eu ficar toda hora sugerindo pra dar uma passadinha nos Les Halles, sabe, pra explorar direitinho as lojas de culinária, eu nem me importava de ficar, sabe, esperando em algum lugar, tipo, olha ali, no Caldo Freddo, pronto, tá resolvido, pode ir tranqüila amor...

Bom, já que você insiste, eu fico e tomo mais um cafézinho...

E ela voltava pra me encontrar quase às lágrimas de emoção por um bom café (e overdose de cafeína). No último dia o dono, um italiano já com alguma idade, veio até conversar comigo e, quando contei que estava condenado ao exílio cafeinístico da Holanda, se emocionou. Ficamos amigos pro resto da vida, ali mesmo!

Caldo Freddo
36, rue Montorgueil 

Naturalmente...

O resto da viagem

Uma semana em Paris dá muitos artigos, por isso chamei esse de parte I. O próximo da série será sobre museus (e prometo: nada de Louvre). Enquanto isso, dá uma olhada no artigo sobre os fogos de artifício na Torre Eiffel durante o 14 de julho, dia nacional francês, nessa mesma viagem.

Continue a viagem:

• Às margens do rio Sena
• Foto do dia – Arco do Triunfo visto da Champs Élysées
• Aviso de férias: estamos indo para Paris
• Dicas de viagem pela Europa – Paris, Barcelona, Berlim, Londres, Viena

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. Achou algum erro? Dá uma lida na versão mais recente do artigo: 4 Dicas locais pra aproveitar Praga na primavera e no verão.

O Badá e a Sarah são um casal de amigos queridos que moram em Praga, onde mantém um blog sensacional sobre a cidade. Quando pedi para eles fazerem um artigo convidado pra ser publicado durante a licença paternidade que eu tiraria aqui no Ducs, já sabia que vinha coisa boa. E, como sempre, eles superaram as expectativas com dicas excelentes pra aproveitar Praga na Primavera e verão, daquelas que precisa ser local pra manjar. Com vocês, Badá e Sarah:

O Daniduc nos ofereceu um guest post no Ducs e é claro que aceitamos. Depois era decidir sobre o que escrever. Então pensamos: "Hm, o que o Daniduc diria? ...ou melhor: o que o Daniduc não diria?"

Os Ducs foram a Praga no começo de 2010, no meio de um inverno histórico. Frio, neve — muita  neve — e aproveitaram bem, creio eu, o que um inverno propriamente dito tem para oferecer. O Daniduc escreveu um belo relato da sua viagem.  Na época, nós ainda éramos meio newbies em Praga e, na verdade, ao mesmo tempo em que apresentamos a cidade a eles, descobrimos muita coisa também. De lá para cá, decobrimos mais ainda!

As dicas do Daniduc ainda são preciosas para qualquer viajante que visite Praga. Só que há coisas que ele não viu. Então resolvemos fazer este post com dicas do que se ver em Praga que os Ducs não sabem. Só para alfinetar, haha! (Mentira, é também para incetivá-los a voltarem.) Em especial, para comemorar a chegada da primavera, programas para dias ensolarados em Praga.

Então vamos lá!

1. O "outro" Castelo de Praga: Vyšehrad

Vyšehrad é “o outro castelo de Praga”. De vários pontos da cidade se pode avistar as torres quase negras da sua catedral. Entretanto, é bem menos visitado por turistas (o que acaba sendo uma vantagem, na verdade) porque não é tão perto do centro histórico. É perto, mas não o suficiente para se ir andando. Mas que vale a pena, vale.

Mais um forte do que um castelo, Vyšehrad é delimitado por muralhas e/ou penhascos. Dentro do 'complexo' há muita área verde — um meio termo entre um parque e um grande jardim, bem agradável para um passeio em um dia ensolarado. Quem sabe você também não dá sorte e no dia que for, tem um quinteto de saxofones tocando para os visitantes, como no dia em que fomos?

Por ser um lugar bastante aberto e alto, venta muito por lá. Por isso mesmo, o ideal é visitá-lo durante o calor. Não que não dê para passear por lá no inverno/outono, mas de fato é muito menos proveitoso: o vento frio vem de todas as direções.

O cemitério de Vyšehrad também merece uma visita. Mesmo se você não for assim muito chegado em passear por entre túmulos, este vale a pena. Vários artistas tchecos estão enterrados lá – por exemplo: Dvořák, Alfons Mucha, Jan Neruda e Karel Čapek - e em homenagem a eles as lápides e mausoléus são belíssimos.

Túmulo em Vyšehrad

Por todo o lugar há monumentos e relíquias de origem histórica ou lendária. Como as pedras que Lúcifer teria jogado para esmagar um clérigo que não honrou um acordo. Ou o local onde Libuše profetizou o surgimento de Praga. Aliás, a história de Praga e a lenda de Libuše têm uma ligação muito próxima (como contamos lá no Minha Vida em Praga).

O castelo de Vyšehrad é do século X, um pouco mais recente do que o Castelo de Praga (século IX), e originalmente cada um tinha sua esfera de influência. As reviravoltas da História na região de Praga não foram muito bondosas com Vyšehrad, e desde o seu auge — mais ou menos mil anos atrás — o castelo foi abandonado, reapropriado, destruído, abandonado de novo, retomado e renovado.

Todo esse passado ainda está lá, no alto da colina. A Igreja de São Pedro e São Paulo (a tal das torres negras) foi remodelada no século 14 e de novo no século 19, mas é a mesma igreja. A rotunda de São Martim é tida como a construção mais antiga de Praga ainda de pé: está lá desde por volta do ano 1100 — há outras construções mais antigas, como o Castelo, mas que foram reformadas ou reestruturadas; a rotunda foi remodelada por dentro, mas o prédio em si é o mesmo há mais de 900 anos...

Da mesma forma que Vyšehrad é o outro castelo, ajuda a contar a outra história de Praga. A história antes do Castelo, antes da Cidade Velha.

Sério: se estiver em Praga sem fazer nada em um dia de sol, vá conhecer Vyšehrad.

Como chegar:

De metrô: linha C (vermelha), estação Vyšehrad. A entrada principal do castelo é a uns 5 minutos a pé da estação. Se não achar fácil sinalização, é só sair da estação e ir em direção ao rio (i.e., a Oeste).

De tram: linhas 3, 7, 17 e 21 até a parada Výton, próxima à margem do rio. Daí, há uma escada do pé da colina até Vyšehrad, acaba já bem perto da igreja e do cemitério. Outra opção é descer na parada Albertov (linhas 7, 18 e 24), que fica nas ruas abaixo da muralha no lado norte.

2. Os jardins do Castelo de Praga

Como toda boa residência real que se preze, o Castelo de Praga tem seus belos jardins. A rigor, são vários jardins; mas o que mais chama a atenção, e ao qual esta dica se refere, é o Jardim Real. É uma área quase tão grande quanto o castelo em si, e fica logo ao lado. Teríamos levado os Ducs lá mas, atenção: o jardim fica fechado entre Outubro e Abril.

Bem decorado e agradável, rodeado de árvores, o jardim já é um passeio bonito por si só. De bônus, há alguns detalhes interessantes, como explicações curtas sobre as plantas exóticas e suas origens. A princípio, pode parecer que árvores são árvores (como parecia para mim, ainda mais sem reconhecer nenhuma — clima diferente, vegetação diferente, sabe como é) mas as plaquinhas guardam umas surpresas.

É que os nobres, aparentemente, não só gostavam de ter um belo jardim, mas também de poder tirar onda com as visitas enquanto passeavam. “Este pinheiro-negro eu mandei trazer da Sibéria. Meu conselheiro me avisou que custaria uma pequena fortuna, então eu lhe disse: traga o pinheiro e aumente os impostos! Rón rón rón! (risada aristocrática)”

O Jardim Real foi inaugurado no século XVI pelos Habsburgos. Dentro da área do jardim ficam  prédios 'periféricos' do Castelo – o Palácio de Verão (mais fresco, imagino), o Pavilhão de Jogos (onde as damas da corte podiam se exercitar livres de paparazzi) e alguns outros.

Falando em história... espera, eu tô até nervoso. Admito que eu esperei muito por este momento! Oh boy, oh boy!

Então, me acompanhe: No século XVI, Maximiliano II foi rei da Boêmia (e de quebra imperador do Sacro Império Romano-Germânico). Ele nomeou um fulano chamado Carolus Clusius como médico da corte e responsável pelo jardim imperial. Com esta moral toda, Clusius pôde viajar por toda a Europa, coletando informações para suas pesquisas botânicas e colecionando espécimes de novas plantas, de fora da Europa. Clusius foi um botânico pioneiro, importante e influente. Uma das suas contribuições históricas foi a pesquisa com tulipas (originárias da Turquia). Como criá-las. Como obter variedades de cores diferentes... foi Clusius quem conseguiu, controladamente, cultivar tulipas coloridas — e que é o responsável por introduzir as tulipas na Holanda.

E o que isso tem a ver com o post? Ora: a pesquisa de Clusius com tulipas foi realizada no Jardim Real do Castelo de Praga.

Moral da história: sabe aquelas tulipas de que os holandeses se orgulham tanto? Aquelas, dos famosos campos de tulipas, do parque Keukenhof? Aquelas, símbolo dos Países Baixos tanto quanto tamancos e moinhos? Pois é: todas aquelas belas tulipas — todas! — têm suas raízes nos jardins do Castelo de Praga.

Ai, ai. Me sinto realizado.

Como chegar: há dois acessos ao Jardim Real. Se vier do Castelo, pela saída próxima à Catedral de São Vitu, logo após a ponte está a entrada oeste do Jardim. A entrada leste é um pouco afastada do Castelo, colada no parque Letná.

De tram: linha 22 (é só uma, mas é talvez a linha mais freqüente de Praga) paradas Pražský hrad (próxima ao Castelo) ou Královský letohrádek (próxima ao Letná).

A propósito: logo ao lado da saída oeste, mas um pouco escondido, fica um pequeno recanto onde os falcoeiros deixam empoleirados águias, harpias e falcões. Eventualmente, eles fazem alguma demonstração de maestria. Se for lá ver os bichos de perto (bem de perto), por favor lembre-se de não tirar fotos com flash. Tem uma meia dúzia de avisos espalhados, mas sempre um ou outro distraído/sem-noção joga um flash na cara de uma ave de rapina com olhos assassinos e garras de 10 cm, e deixa todo mundo em volta tenso.

3. Zoológico de Praga

Talvez você tenha lido isso e pensado: quê? Ele está me recomendando um zoológico!? Sim, estou. Mas não é qualquer zoológico: é o de Praga!

Sério, o zoológico de Praga é bem legal. Até foi premiado como um dos melhores do mundo, inclusive em termos de como tratam os animais. É um parque enorme, cobrindo o pé, a encosta e o topo de um morro. Dá até para andar de teleférico, se ficar com preguiça! A vista para Praga do topo do zoológico também não é nada má. Ou seja: não é só um lugar para se ver bichos, é também um bom passeio para um dia de verão.

Mas claro, tem os bichos. Boa parte deles (os mais inofensivos) ficam basicamente soltos. Por exemplo, os pavões conseguem tranquilamente sair da sua área – e saem. As grades são mais para reservar o espaço deles e impedir os visitantes de entrarem. Os aviários todos, aliás, são nesse esquema: o visitante entra por uma 'eclusa' e fica lá dentro com os animais. É assim também a ala dos morcegos: você entra em um corredor quase completamente escuro e cheio de morcegos. Educativo.

A ala dos morcegos no zoológico de Praga. É assim, mas com morcegos voando ao seu redor.

Outro destaque (que, pessoalmente, não me chamou muito a atenção, mas merece ser dito) são os leões-marinhos, que fazem apresentações acrobáticas algumas vezes por dia com seus treinadores.

E mais um (que talvez não merecesse ser dito mas me chamou a atenção): a klobása. Uma comida quase onipresente em Praga é a linguiça servida com uma fatia de pão e mostarda, e a que vendem no zoológico foi talvez a melhor que eu já comi. Nhami.

Em 2002 houve uma grande enchente do Vltava, rio que corta Praga. Grande parte da cidade foi inundada, inclusive o zoológico. Foi uma grande comoção, houve mobilização para ajudar a salvar os animais, mas infelizmente alguns morreram mesmo assim. Depois que a situação voltou ao normal os tchecos tinham uma ligação sentimental forte com o Zoo Prahy. Ele foi recuperado e reconstruído. Até hoje o zoológico é uma das coisas mais lembradas quando se fala da enchente de 2002.

Talvez por causa deste elo sentimental (ou talvez só como publicidade) o zoológico sempre faz votações para os nomes dos animais recém-nascidos. Depois que o nome é escolhido e oficializado, espalham cartazes com foto e nome, escrito “Prazer em conhecer.” São muitos, ao longo do ano. É provável que você veja um.

O zoológico, curiosamente, não fecha no inverno (mas os horários mudam). A maioria dos animais tem duas áreas, uma fechada e uma aberta, então frio e neve acho que não são impeditivos, mesmo. Não sei: de experiência própria, só sei que o zoológico é um bom passeio para um dia ensolarado.

Como chegar:

De ônibus: a linha 112 pára na porta. Só que ela é um pouco isolada: começa na parada Nádraží Holešovice (que fica na estação de metrô Holešovice, na linha C, vermelha) e vai até o zoológico (Zoologická zahrada).

De barco: há alguns barcos que partem da Rašinovo nábřeží, na margem direita do Vltava, próximo à Casa Dançante (entre as pontes Jiráskův e Palackého). O bilhete custa algo em torno de 100 Kč (coroas tchecas), e o trajeto acaba na ilha Císařský Ostrov. De lá é uma caminhadinha de 1,3 km até o zoológico.

4. Parques e "beer gardens"

Se o sol e as flores não forem o suficiente para confirmar que a primavera chegou, basta olhar os gramados. Assim que o tempo começa a abrir e o calor começa a ficar sério, os locais tomam os gramados em praças e parques. Jogando futebol, ou frisbee, ou sei lá o quê; ou só deitados, vendo o tempo passar.

Praga tem vários pequenos parques, e alguns grandes. A maior parte deles tem um beer garden. É uma área com bancos, mesas e um quiosque vendendo cerveja — e opcionais, como batatas fritas (hranolky), a já citada lingüiça (klobása), sorvete (zmrzlina)...

Petřín

Não é um mero morro ao lado do castelo de Praga. Possui lindas vistas para a cidade, esculturas de famosos poetas tchecos espalhadas pelo parque, além de cerejeiras que ficam fantasticamente floridas no final de abril/início de maio. No topo do morro tem a torre de Petřín, uma reprodução (em escala 5:1) da torre Eiffel de Paris construída para a Exposição de Praga em 1891. É possível subir para ter uma vista panorâmica da cidade. Outra característica de Petřín que não dá para ignorar é o muro gigante que o corta. É conhecido como o muro da fome, datado por volta de 1360, encomendado pelo imperador Carlos IV. Os pobres da cidade o construíram em troca de comida. No topo de Petřín ainda tem o monastério de Strahov, um labirinto de espelhos (que não é assim um grande labirinto) e o observatório de Štefánik, entre outras pequenas atrações.

Como chegar:

A entrada principal fica em frente à parada Újezd, na região de Mala Strana. Tram linhas 6, 9, 12, 20, 22. Um funicular leva da base até o topo, com uma parada no meio. Você pode descer onde quiser, mas o preço é o mesmo.

Em frente à Újezd, na entrada do Petřín, fica esta escultura em homenagem às pessoas que sumiram durante/por conta do regime comunista

Parque Letná

O parque Letná — cujo nome oficial é Letenské sady, ou "Jardins do Letná" — fica em uma colina à margem do rio e tem mais uma bela vista da cidade. É o outro parque/morro ao lado do castelo de Praga. Os Ducs conheceram bem o Letná, na verdade — mas coberto de neve. Se não me engano o beer garden estava fechado: é no verão que mostra a que veio. O beer garden fica a uns 10 ou 15 minutos de caminhada a partir da entrada próxima ao castelo, seguindo a encosta e passando pelo metrônomo gigante. São várias mesas em meio às árvores, um lugar estratégico para uma pausa. A venda de comes e bebes é numa janelinha meio escondida, logo no começo do beer garden.

Como chegar:

Letná - uma entrada fica logo ao lago do Jardim do Castelo (Tram: 22, parada Královský letohrádek; Metrô: linha A, estação Hradčanská). A rigor, este pedaço do parque é chamado de Chotkovy Sady, mas é separado do Letná só por uma pontezinha para pedestres; do lado de lá da ponte, já é o Letná. Há outros acessos ao parque pelo lado de cima da colina (Tram: linhas 18 e 20, parada Chotkovy sady; linhas 15 e 36, parada Špejchar) ou pela margem do rio (Tram: linhas 12 e 17, parada Čechův most) — daí, há uma rampa que sobe pela encosta.

Riegrovy sady

Riegrovy sady é o nome de um parque perto do centro, não muito movimentado. O principal atrativo é o seu beer garden, de fato notável. Não é particularmente bonito, mas tem vários quiosques (o que não é tão comum) com uma grande variedade de bebida e comida. Há dois telões no beer garden, onde às vezes passam jogos e outros eventos populares. É um lugar bem legal para isso. A propósito, um aviso: se quiser ir para lá em dia de jogo, chegue cedo, porque fica lotado.

Como chegar:

Riegrovy sady - De metrô: linha A, estação Jiřího z Poděbrad (o parque está a noroeste da praça). De tram: linha 11, paradas Italská ou Vinohradská tržnice. O parque está dois quarteirões a norte da rua onde os trams passam.

O Stromovka

O Stromovka é, na minha opinião, o parque mais bonito de Praga. O Letná tem a vista da cidade; o Riegrovy Sady tem seu beer garden; o Stromovka tem, bem, a si mesmo. Bem arborizado, com gramados amplos, uns laguinhos e esculturas... Recomendado para um passeio à toa ou para se exercitar, quem sabe fazer um piquenique. Logo à entrada do Stromovka há um pub/restaurante, mas o parque mesmo, se não me engano, não tem beer garden nem nada parecido. E apesar de ser um pouco menos acessível e não no meio da cidade, o Stromovka me lembra o Vondelpark! Talvez por ser mais plano que os outros...?

Stromovka no outono

Aliás, essa dica dos parques vale para qualquer época do ano, pois ganham cara nova com cada mudança das estações.

Como chegar:

Stromovka - De tram: linhas 5, 12, 14, 15 e 17, parada Výstaviště. Se estiver de frente ao estádio Tesla Arena (uma referência fácil), a entrada do parque está à esquerda, lá onde estão aquelas árvores grandes, tá vendo...?

Conta aí pra gente!

Então já sabe: se tiver a oportunidade de visitar Praga na época do calor, aproveite! É bem legal. E aí tire umas fotos e venha contar para os Ducs o que eles estão perdendo. Ou então, se já tiver outras dicas boas (afinal é claro que nós também não sabemos tudo), deixe aqui nos comentários!

Continue a viagem:

• Viagem a Praga
• Zoológico
• Visitando Gent (ou Ghent) na Bélgica
• Foto do dia – Castelo no lago

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. Achou algum erro? Dá uma lida na versão mais recente do artigo: O Muro de Berlim — turismo e história.

Berlim é uma cidade moderna e muito ativa. Sua vida cultural é agitada e a geração que nasceu pós derrubada do muro agora entra nos seus 20 anos e está agitando sem nunca ter conhecido uma Alemanha dividida. Há muito mais em Berlim do que história, é verdade.

Mas, quando viajamos para Berlim em 2009, eu queria era ver de perto um pouco da história de uma cidade tão importante.

Lá vi bastante coisa que me fez refletir... não apenas o Memorial do Holocausto e o Museu Judaico de Berlim (ao qual recomendo altamente uma visita), os mais marcantes, mas outros locais relevantes, como o próprio Reichstag de Berlim (o prédio do Parlamento Alemão), perto do Brandenburger tor.

E, claro, o Muro de Berlim.

Realidade concreta

O Muro de Berlim sempre foi uma coisa meio abstrata para mim. Nasci e cresci num mundo onde o Muro era um fato da vida (e acompanhei na TV quando ele caiu), mas sempre como eco de uma realidade distante.

Quando estive em Berlim, a abstração virou peças de 3,6 metros de concreto bem na minha cara. Eu, muito literalmente, não tinha dimensão da divisão imposta à Berlim.

Origens do Muro de Berlim: um pouco de história

A história do Muro de Berlim começa com o fim da Segunda Guerra Mundial. Após a tomada de Berlim pelos soviéticos a Alemanha se rendeu incondicionalmente. O que restava de seu território foi dividido em 4 zonas: soviética, americana, britânica e francesa. Seguindo esse modelo, a cidade de Berlim também foi rachada em quatro. A porção soviética era a maior de todas, e ocupava a metade oriental da cidade.

Mas até aí não havia muro.

Em 1948, havia muito desentendimento entre os blocos oriental e ocidental. Os soviéticos queriam controlar totalmente Berlim e resolveram estrangular os aliados. Como Berlim ficava bem dentro do setor soviético, Stalin mandou fechar todos os acesso terrestres à cidade. A idéia era fazer com que os aliados ocidentais ficassem à míngua e se retirassem, deixando o caminho livre pros soviéticos.

Não deu certo. Os aliados ocidentais fizeram uma operação gigantesca chamada "Berlim Airlift". Os suprimentos eram enviados por avião, diariamente. No começo os soviéticos pensaram que era mais um show, e os aliados ocidentais iriam cansar logo.

Quase um ano depois, mais suprimentos eram levados de avião do que era antes via trem. Com o plano falhando miseravelmente, os Soviéticos levantaram o bloqueio, mas decretaram a criação da República Democrática Alemã (conhecida também como Alemanha Oriental).

Com o decreto da nova República, muitos alemães que moravam no lado sovietico resolveram, como dizia Pepe Legal, "dar o pira". Sair dali, fugir, emigrar para Alemanha Ocidental. Com a emigração aumentando cada vez mais, os soviéticos fecharam a fronteira das duas Alemanhas. Isso rolou em 1952.

Berlim virou, então, um caminho de emigração, porque lá não havia muitas barreiras físicas entre os setores da cidade. Você podia ainda pegar o metrô e descer no lado ocidental, por exemplo. O que aconteceu é que muita gente que estava em outras cidades da Alemanha Oriental viu aí uma saída: viajava até Berlim, cruzava a divisão e pronto. Dali era pegar um avião pra fora da Alemanha Oriental, ou mesmo ficar e morar no lado ocidental de Berlim.

A situação ficou tensa com o fenômeno do "brain drain" (fuga de cérebros). Um grande número de pessoas que fugiam pra Alemanha Ocidental eram profissionais altamente educados, que fugiam por motivos mais políticos e ideológicos do que materiais. Isso começou a pesar na economia a Alemanha Oriental, além de desacreditar o regime.

Isso iria mudar.

Da noite para o dia: separação brutal e súbita

Algo precisava ser feito. E foi. De maneira dramática. À meia notie do dia 12 pro dia 13 de agosto de 1961 o exército da Alemanha Oriental começou a fechar a fronteira entre os blocos oriental e ocidental, a atravancar as ruas e trabalhadores começaram a erguer uma barreira física isolando e cercando o bloco ocidental do resto da Alemanha Oriental.

Primeiro era uma barreira de arames farpados e cercas, meio improvisada. Nem muro era. Mas servia ao propósito de impedir, ou dificultar ao extremo, a fuga para Berlim Ocidental.

Você imagina isso? Da noite para o dia, as duas cidades estavam separadas. Houve famílias que foram desfeitas, pois esposa e filhos foram dormir na casa da sogra, e o marido ficou em casa, e no dia seguinte, estavam irremediavelmente separados.  O lado em que você morava determinaria sua vida. Você mora em um lado da cidade, sua namorada no outro? Sinto muito. Em uma noite, quantas vidas foram destruídas? Não sei. Mas sei que nos próximos 27 anos, muitas mais também o seriam.

Visitando o muro depois da queda

Com o tempo os soviéticos foram tornando a barreira cada vez mais sofisticada. O muro passou por 4 "versões". A última versão foi implementada em 1975: muro de concreto formado por placas de 3,6 metros de altura e 1,2 metros de largura. Nessa fase não era um muro de Berlim, mas dois: o mais à frente, isolando o lado ocidental, mais famoso, era separado de um outro menor (às vezes apenas uma cerca) por uma faixa de isolamento, uma terra de ninguém tristemente apelidada de "faixa da morte".

Dois mundos separados por dois muros. Entre eles, a morte. (Foto: Thierry Noir. Licença CC Attribution-Share Alike 3.0)

É essa versão, de 3,6 metros, que estava em vigor quando o muro foi derrubado em 1989 (ele não caiu — ele foi derrubado pelas pessoas que pararam de acreditar nele). Rapidamente, o muro foi desaparecendo, sendo desmontado por milhares de pessoas. O que não foi destruído, foi demolido posteriormente e pouco sobreviveu até hoje.

Mas o pouco que existe, ainda assombra.

Marcas no chão: Reichstag e Brandenburger tor

Em alguns lugares existem marcas no chão de onde passava o muro, ou placas memoriais. Uma dessas marcas você pode achar ao lado do Reichstag.

Ao lado do Reichstag há uma linha no chão, inclusive onde hoje há uma rua, mostrando por onde seguia o muro. É sutil de ver, mas ela aparece inclusive na vista aérea do Google Maps, se você souber onde procurar. É mais fácil de entender vendo uma foto da época, mostrando o parlamento com o muro à frente.

Mas a visita ao Reichstag vale mais pelo Parlamento do que pelo muro. Cito mais para você prestar atenção e procurar a marca e tentar ver como o muro separava dois pontos marcantes de Berlim, o Reichstag e o Brandenburger tor, ali perto.

Brandenburger tor

Reichstag

Ambos. Ao meio, passava o muro.

Pedaços isolados e marcas no chão: Potsdamer Platz

A Potsdamer Platz era a praça mais famosa e importante da Berlim pré-Guerra — centro da vida noturna, da agitação cultural, coração de uma metrópole crescente. Durante a Guerra foi abundantemente bombardeada pelos aliados (o prédio da Chancelaria do Reich, onde o monstro se escondia, ficava a apenas uma quadra dali).

O muro de Berlim dividiu o que havia restado (não muito) em dois. O antigo centro cultural virou uma terra desolada, vigiada por guardas armados dia e noite. Por vinte e sete anos, o muro matou essa antiga área nobre no coração de Berlim.

Após a queda do muro, o espaço foi recuperado, e um moderno centro surgiu. Porém, alguns pedaços da história contrastam com os prédios do século XXI. No local onde passava o muro, foram colocados alguns dos pedaços originais, intercalados com placas explicativas, contando a história e mostrando fotos.

Pedaço original do muro com símbolo da paz grafitado. É. Da paz. A arte marca com esperança o concreto da brutalidade.

Do passado sombrio ergue-se o presente com luzes.

iPod x Muro

Comunicação entre dois mundos: Checkpoint Charlie

O isolamento entre os blocos oriental e ocidental não era completo. Havia alguns pontos de passagem oficial. O mais famoso, de longe, ficou conhecido por Checkpoint Charlie (originalmente Checkpoint C. Charlie é a pronúncia de C no alfabeto de soletrar da OTAN).

Esse portão acabou ficando icônico e se transformando num verdadeiro símbolo da Guerra Fria. Apareceu em filmes e livros de espionagem, foi palco de impasses perigosos, quando uma guerra poderia virar de fria em quente muito rápido e testemunhou mortes terríveis, como a do adolescente Peter Fechter.

Ele tentou cruzar para o setor ocidental perto do Checkpoint Charlie, foi atingido por guardas da Alemanha Oriental e caiu do lado oriental do muro que estava pulando, ou seja, dentro da faixa da morte. Ele ficou ali, berrando por ajuda, sendo observado pelos ocidentais (incluindo jornalistas), sem ninguém resgatá-lo, cada lado temendo o outro enquanto o adolescente sangrava até a morte — que ocorreu uma hora depois.

Hoje em dia há uma réplica da cabana de metal instalada pelos poderes ocidentais — como os ocidentais não reconheciam o muro como legítimo, eles não tratavam o Checkpoint Charlie como fronteira internacional — e uma réplica da famosa placa "Você está deixando/entrando (n)o setor americano" escrita em 4 línguas.

A placa original pode ser visitada ali ao lado, no museu particular Haus Am Checkpoint Charlie.

Lá está contada, detalhadamente, não só a história do Checkpoint Charlie, mas do muro e das pessoas que se dispuseram a atravessar o muro. Algumas com sucesso, outras não. Foi muito marcante ler sobre as vidas atropeladas pela súbita construção do muro, e do desespero que leva aos mais mirabolantes métodos para fugir da ditadura da Alemanha Oriental.

Serviço Haus Am Checkpoint Charlie

http://www.mauermuseum.de/english/frame-index-mauer.html

Endereço: Friedrichstraße 43-45 (desça na estação Koschstraße do metrô)
Aberto todos os dias, das 9h00 às 22h00
Entrada inteira: €12,50. Veja lista de preços completa.

Arte na maior seção do muro que sobrevive: East Side Gallery

A maior porção contínua do muro preservada até hoje (1,3 km) é conhecida como East Side Gallery — Galeria do Lado Oriental. Ela fica ao longo do rio, na Mühlenstraße 1.

Você sempre viu o muro de Berlim todo grafitado, ok. Mas esse era, obviamente, o lado ocidental do muro. O lado oriental só era possível de atingir após cruzar a faixa da morte. Porém, depois da queda do muro, artistas do mundo todo resolveram grafitar o lado oriental, originalmente vazio de qualquer coisa que não fosse cartazes de "verboten" (proibido), e acabaram criando uma grande galeria de arte ao ar livre.

Hoje em dia é possível visitar a galeria, mas os grafites estão muito degradados. Muita pichação foi feita em cima, com as mais idiotas frases (e sim, em português também). Mesmo assim, se você está visitando Berlim e quer ver apenas um ponto ligado à história do muro, é esse.

No dia em que fomos lá estava extremamente frio. Eu não sou um cara friorento — por exemplo, guento regularmente e sem problemas temperaturas de menos 4 sem luvas. Minha mão tem bom aquecimento interno. Eu aproveito isso pra tirar fotos sem luvas em temperaturas bem baixas. Porém, nesse dia, estava... frio. Quando minha mão parou de doer (e responder a comandos), resolvi para de brincadeira e guardá-la um pouco. Estimo que devia estar —10°C nesse dia. Frio pra cacete, ou seja.

De qualquer maneira, eu gostei muito da minha visita à East Side Gallery, e passei um bom tempo fotografando (a Carla fotografou também, mas logo se dedicou a tarefas mais preementes, como sobreviver).

The Mortal kiss, de Dimitrij Vrubel

Essa obra é uma das mais famosas da East Side Gallery. Você pode ver a foto que inspirou a obra de arte e como ela era quando foi pintada. Mas infelizmente, ela não envelheceu bem e em 2009 estava bem deteriorada.

Depois que visitei a Galeria, começaram trabalhos de restauração, e essa pintura foi recuperada.

Exit through the gift shop

Queda do Muro de Berlim

Em 1989 a Hungria abriu sua fronteira coma Áustria, virando uma via de fuga para os alemães orientais. Eles iam como turistas, e cruzavam pra Áustria em massa, forçando a Hungria a impedir a passagem dos alemães, enviando-os de volta à Budapeste. A Alemanha Oriental acabou proibindo viagens à Hungria, mas os alemães passaram a fugir usando a rota da Checoslováquia. Grandes protestos e demonstrações varreram a Alemanha Oriental, e a massa de refugiados só aumentava. Eventualmente o governo da Alemanha passou de mãos, com o antigo líder Erich Honecker sendo substituído por Egon Krenz.

Krenz, o novo líder, resolveu permitir a passagem entre Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, já que as pessoas estavam fugindo pelos países vizinhos. Mas a passagem deveria ser feita mediante permissão especial, não era livre. Essa nova regulamentação deveria entrar em vigor no dia 17 de novembro, e deveria ser anunciada pelo porta-voz do governo no dia 9 de novembro.

Agora vem a parte mais legal: o porta-voz não estava totalmente a par das novas regulamentações e recebeu apenas uma nota curta dizendo que a passagem seria permitida entre as Alemanhas. Ele, sem saber de nada, chamou a imprensa e leu a nota curta literalmente, dizendo, a passagem entre as Alemanhas está liberada. Surpresos, os jornalistas perguntaram quando isso estaria válido. O porta-voz respondeu: "Até onde eu sei, já está valendo." Um jornalista perguntou se era possível passar pelo muro, então, se os portões estariam abertos.

"Imagino que sim".

Conforme a notícia se espalhou, a população de Berlim Oriental saiu para as ruas e seguiu em massa pros portões do muro. Os guardas não estavam sabendo de nada e ficaram completamente surpresos com a multidão exigindo a abertura dos portões. Em pânico, sem saber o que fazer, sem coragem de abrir fogo na multidão, os guardas abriram os portões... e o muro caiu.

Just like that.

A fuga do guarda

Existe uma fotografia icônica, tirada logo no começo da construção do muro, quando ele era apenas uma barreira de arames farpados, em seus primeiros dias. Mostra um soldado da Alemanha Oriental, Conrad Schumann, pisando no arame, pulando pro lado ocidental, abandonando seu posto para desertar.

Essa fotografia tem copyright e não achei informação do autor liberando seu uso ou não, então coloco um link para a foto. Vá ver, vale a pena.

Para mim, essa foto tem um forte apelo, pois mostra alguém que deveria estar guardando a fronteira e garantindo a divisão, se recusando a  fazer isso. Esse momento, no começo do muro, está ligada com o seu fim, a maneira em que ele caiu — quando as pessoas pararam de acreditar nele, quando os guardas se recusaram a abrir fogo na multidão, quando alguém simplesmente disse: está aberto.

Se cada guarda tivesse feito como Schumann, quem iria atirar nos desertores? Se cada um envolvido na construção do muro disesse, "não, isso não faz sentido, eu me recuso", quem iria construí-lo?

Não são muros que dividem as pessoas, os povos, as sociedades. São as próprias pessoas. Cada uma delas. Muros sem guardas caem rapidamente, como ficou demonstrado em 89.

Dicas de Berlim

Eu escrevi como ir de Amsterdam à Berlim, e dei dicas sobre o transporte público na cidade. Um programa cultural muito legal em Berlim é visitar a Ilha dos Museus.

Continue a viagem:

• Foto do dia – Reichstag de Berlim
• Diário de Berlim: viagem e chegada
• Tradução de tipos de logradouros do holandês pro português
• Dicas de Berlim: Museuminsel (ilha dos museus)

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. Achou algum erro? Dá uma lida na versão mais recente do artigo: A vila que o tempo esqueceu: Yvoire.

"Chegou ao seu destino", avisou Catarina, a voz portuguesa de nosso GPS assassino (não são todos os GPS meio homicidas?). O dia estava molhado, cinza, mais convidando prum chocolate quente dentro de algum lugar quente do que um passeio a pé por uma vila medieval.

Mas tinham nos recomendado e estávamos em uma road trip pela fronteira franco-suíça, dando a volta no Lago Genebra (Lac Léman, para os francófanos). Ficar dentro de lugares não era, no momento, a prioridade — embora tenha sido questão de sobrevivência após ficar ao ar livre por algumas horas em alguns lugares muito, muito gelados. De qualquer forma, nesse momento não estava tão frio, fazia convidativos dois graus. Positivos!

Logo de cara, um aviso: carros não entram em Yvoire:

"Yvoire, vila medieval, se visita a pé. Vedado à todos os veículos" se meu parco e tosco francês me permite dizer.

Oquei, sem problemas. Gosto de visitar lugares a pé de qualquer maneira. Entramos e vimos uma vila tão pequena quanto seu artigo na Wikipedia em inglês. A versão em francês nos diz que Yvoire é parte da associação das mais belas vilas da França. Seu turismo de flores é bem famoso — mas estávamos fora de época pras flores.

Bela ou não, logo notamos que estava deserta. O que, na verdade, fazia sentido: era inverno, baixa temporada e o tempo não estava ajudando. No fim, esse tempinho chatoso foi uma grande vantagem, pois tivemos a vila só pra nós, e andar pelas ruas desertas e enevoadas nos transportou, mesmo, para outro tempo.

700 anos de história: desde 1306

Vila de pescadores

A vila foi, em seu começo, um ponto estratégico militar importante, por estar na parte que o lago se estreita e se divide em "pequeno" e "grande" lago. Sua posição estratégica foi o motivo de sua criação por volta de 1300 — e declínio. No século XVI ela foi ocupada militarmente pelos senhores de Berna, teve seu castelo (a fortificação militar da época) queimado e declinou em uma pacata vila de pescadores, sem ser modernizada. Teria esse sido o triste fim de Yvoire?

Não! O turismo moderno resgatou a vila do anonimato e reinjetou vida (e dinheiro) na economia local. Mais ou menos o que aconteceu com Bruges na Bélgica, mas em escala bem menor. Muito menor.

Andamos aleatoriamente pelas ruículas, vendo uma ou outra armadilha de turista aberta (sem ninguém). Tiramos fotos, andamos, fotos, comprei o cartão postal mais feio da minha coleção (comprei ele só porque era tão mal feito que ficou charmoso) e acamos chegando no Lago

O lago é lindo, claro (era meio que o motivo de nossa viagem, certo, dar a volta no lago). Andando perto dele fiquei vendo as águas límpidas, os bichinhos nadando... juro que foi me dando uma vontade de pular na água e dar uma nadadinha.

Conhecendo meu histórico com água fria (eu tenho uma séria tendência a pular nela) a Carla calmamente me explicou que não era uma boa idéia:

— Se pular é melhor ficar lá, que eu não vou cuidar de moleque doente no resto da viagem.

Reconsiderei e fiquei só na vontade. Mas dizem que no verão, a prainha da vila bomba, com o pessoal nadando no lago mesmo. Um dia...

Nos restou continuar a andar. E fotografar...

Metáfora de uma vila

Este barco me pareceu uma metáfora pra vila: antes tinha uma utilidade, voltada para a pesca no lago, hoje, já antigo, ganhou uma vida extra com outra função, segurando vasos. Como a vila medieval de pescadores que hoje, antiga, serve ao turismo. Barco e vila preservam na idade um charme que não desaparece com o tempo.

Site oficial de Yvoire: http://www.yvoiretourism.com/accueil_en.html

Continue a viagem:

• Ao redor do Lago I: Glion Montreux em dois tempos
• Ao redor do Lago IV: Hotel em Montreux, a descolada
• Ao redor do lago II: Les Houches e chalé alpino
• Foto do dia – ao pé do dique em Texel

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. Achou algum erro? Dá uma lida na versão mais recente do artigo: Biblioteca Pública Central de Haia: 6 andares de cultura.

Já falei múltiplas vezes no blog da Biblioteca Pública Central de Amsterdam. É um prédio lindo, moderno: lá, além de obviamente ler (inclusive revistas), você pode acessar a Internet, fazer uma refeição, tomar um café e ter uma linda vista de Amsterdam. É um lugar totalmente recomendado.

Mas Haia também tem a sua biblioteca pública, e o prédio central dela é maravilhoso. Acho seu espaço até mais agradável de ficar do que a OBA (como é carinhosamente apeldiade a Biblioteca Pública de Amsterdam). Agradável, na verdade, não seria a palavra... seria... gezellig.

(Gezellig é uma daquelas palavras intraduzíveis, como saudade. Mistura agradável, aconchegante, convidativo, social— é algo que faz você se sentir bem de uma maneira específica. Sabe quando você vai à noite pra casa de amigos queridos e fica conversando, rindo e tomando vinho até as 4 da manhã e vai embora cansado, mas feliz? Isso é gezellig).

A Biblioteca Pública Central de Haia fica no complexo de prédios da Spui, no centro. No mesmo complexo está a Stadhuis (prefeitura). É bem moderno. E grande! A Biblioteca mesmo ocupa 6 andares (do 0 ao 5). Eles oferecem wifi de graça, computadores pra acessar Internet e muito espaço de leitura e estudo, inclusive pra crianças. Vamos ver como é?

Chegando

O complexo de prédios

Isso é uma vista do lado de fora do pessoal lendo

A entrada. Naturalmente, coberta de bicicletas

Quadrinhos

Quem me conhece um pouquinho, sabe que eu sou fanático por quadrinhos. Logo no térreo, à direita, tem uma seção de quadrinhos. E não é assim, uma seçãozinha não. É bem completa e tem quadrinhos para adultos. E sim (sempre a questão da língua), tem em inglês também. A decoração, assim como o acervo, é muito boa!

Quem curte quadrinhos vai reconhecer as referências

É pegar um quadrinho — ou o que for, livro, revista — pra ler e sentar. Difícil é não dormir. São confortáveis e sim, já vi gente que capotou com o livro no colo.

Um andar pra crianças — livros, brinquedos, jogos

A Biblioteca boa parte do segundo andar dedicado pra crianças. Lá elas encontram livros, brinquedos, jogos, espaço de leitura. E os livros, de novo, não são só em holandês não. Tem de um monte de línguas (não achei português, entretanto).

Trabalhos das crianças

Brincar...

...e ler

Em inglês, inclusive.

Eles fizeram um festival do livro infantil em Haia. A Biblioteca publicou as fotos em sua conta no Flckr.

Por falar em crianças, eu escrevi um artigo sobre Amsterdam para crianças.

Exposições

Sempre tem eventos e exposições rolando. Quando eu fui, tinha uma exposição de arte e outra de tecnologia (sobre invenções).

Arte

E tecnologia

Acesso à internet e estudos

Existem por toda a Biblioteca, mesas de estudo e leitura. E no andar 5, há uma imensa sala de estudos — que eu não fotografei por não ter tido autorização da Biblioteca.

As fotos aqui não mostram muito, mas confie em mim: você vai achar um lugar pra sentar e ler, estudar ou navegar — é grande! O uso da Internet é gratuito, inclusive a wi-fi. Você tem de criar um usuário na hora. (Ah, eu escrevi um artigo sobre dicas de acesso à Internet em Amsterdam.)

Se ver algo e quiser copiar, há, em cada andar, uma máquina Xerox (fotocopiadora) — as cópias são pagas, mas não são caras.

Jogos, DVD's, e até Blu-ray

Você pode alugar jogos de PlayStation 2, filmes em DVD ou Blu-ray. E, se quiser ver o filme na própria Biblioteca, também dá. Eles tem uma sala pra isso.

E, claro, livros

Não só de literatura, mas também técnicos e de não ficção (inclusive de culinária, pra alegria da Carla)

Se você curte livros (quem não?), eu escrevi um artigo sobre as livrarias e sebos de Amsterdam.

Haia

Haia é uma linda cidade. Um dos jeitos legais de conhecê-la em um dia, é através de uma caminhada ao longo da rota das árvores patrimônio da cidade.

Serviço

Pra ir lá, vá até a Spui, 68, bem no centro. Você pode ler o quanto quiser dentro da própria Biblioteca, mas se quiser levar pra casa, é preciso ter uma carteirinha. As tarifas variam, mas o site tem a tabela. Aliás, o site todo tem versão em inglês. As tarifas de empréstimo também estão listadas. Se quiser ir no holandês, o endereço é http://www.bibliotheekdenhaag.nl/. O site cobre as diversas unidades da Bibliotexa — esse artigo é apenas sobre a unidade central.

Os horários de abertura estão no site também. Coloco os links porque assim a informação fica sempre atualizada.

Continue a viagem:

• Openbare Bibliotheek – Biblioteca Pública de Amsterdam
• Esculturas de areia em Haia: o gordão e o esportista
• Conhecendo Haia através de suas árvores
• Ducs no Blog dos Quadrinhos

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. Achou algum erro? Dá uma lida na versão mais recente do artigo: Curiosidades da Holanda: livraria em antiga igreja de Maastricht.

Essa semana eu falei de livrarias e sebos em Amsterdam. Citei lá de passagem uma livraria, da rede Selexyz, em Maastricht, que fica em uma antiga Igreja. Isso pode soar estranho a princípio, mas deixa eu explicar. Tem a ver com o lance da Europa ser simultaneamente pequena e ter uma ocupação contínua por muito tempo.

Dessacralização e reutilização do espaço

O tempo vai passando, o espaço sendo ocupado. Logo, novas gerações começam a encontrar o espaço já bastante ocupado por prédios que serviram às necessidades de gerações passadas. Oras, como as necessidades mudam, e nem sempre detonar tudo pra reconstruir é uma boa idéia (ou quase nunca), muito prédio antigo é simplesmente usado pra um novo propósito.

Igrejas não são exceção.

Igrejas que perderam a função sacra são até comuns na Europa — certamente na Holanda (também acontece de Igrejas de uma religião acabarem sendo usadas pra outra — Protestantes e Católicos se revezam no controle espiritual de uma região através da história, por exemplo).

Há Igrejas que foram transformadas em prédios de apartamento, por exemplo. Sério! Você pode alugar um apê numa ex-igreja (o que pode ser incômodo pra alguns — já ouvi uma pessoa dizendo que ficaria muito inibida de manter uma vida sexual ativa num apartamento destes.)

Em Amsterdam, a Nieuwe Kerk (ou Igreja Nova — construída nos anos 1400. A Oude Kerk é uns 100 anos mais velha) já não tem funções religiosas faz muito tempo, e hoje abriga exposições, eventos e, de vez em quando, o casamento ou coroação de um monarca holandês. Na Noite dos Museus de Amsterdam do ano passado, fui na madruga ver a exposição que lá estava. Estava tocando um DJ e foi muito interessante. Foi a primeira vez que vi alguém literalmente "dançando em uma sepultura"  (referência à uma música do Motörhead, Dancing on your grave). Sim, na Idade Média, os corpos eram enterrados em solo sagrado, e o chão das igrejas antigas ainda hoje têm as tumbas medievais daqueles que eram importantes o suficiente para terem uma tumba individual.

Livraria Selexyz Dominicanen - Maastricht

Essa já foi considerada pelo The Guardian como a livraria mais bela da Europa. A Igreja Dominicana de Maastricht começou a ser construída em 1260, no estilo gótico. Digo começou porque igrejas assim ficam séculos sendo construídas, reparadas, reformadas, expandidas e é difícil dizer exatamente quando elas "ficaram prontas".

De qualquer forma, quando Napoleão saiu tocando o puteiro pela Europa, Maastricht entrou na dança, e junto dançou o serviço religioso na Igreja. Em 1794 ela foi danificada no cerco dos franceses e, dois anos depois, já na ocupação francesa, todo o serviço espiritual foi suspenso, e a ordem religiosa que ainda restava, desbandada. Desde o começo do século XIX, ela teve diversos usos, inclusive escola, depósito municipal e estacionamento de bicicleta.

No fim das contas, a igreja foi restaurada e, a partir de 2006, a Selexyz comprou o prédio e transformou em livraria. O projeto arquitetônico foi do escritório Merkx-Girod, e ganhou o maior prêmio holandês de arquitetura em 2007.

Como eu tava em Maastricht sábado passado, fui obrigado, né, a ir lá ver como era. Não que eu seja fanático por livrarias. Cof. Magina.

Reading on your grave

A seleção de livros não é enorme, mas tem bastante coisa

Ao fundo da igreja, no antigo coro, tem um café, administrado pela Coffeelovers (o site deles é todo moderninho), que é uma rede local de café recomendada em diversos guias de Maastricht. Infelizmente, cheguei tarde, com a livraria já fechando, então não pude experimentar.

Droga. Vou ter de voltar.

Só reparei que as mesas do café estavam arranjadas de maneira a formar uma cruz quando subi na estrutura central.

Sério mesmo. Isso é um café.

Claro, além de livros há também o tradicional estoque de revistas e jornais e coisas que livrarias assim costumam ter (tipo cartões postais e Moleskines). No fim das contas, tive de concordar com The Guardian: tô pra ver livraria mais bonita. Pode ser que não seja a mais completa e tal, mas é sem dúvida linda.

Sobre a cidade de Maastricht em si, falarei em um artigo futuro: se você não quer perder, assine o Ducs Amsterdam, via email ou RSS.

Continue a viagem:

• Dicas de livrarias e sebos em Amsterdam
• Foto do dia – Luz no Vaticano
• Westerkerk ao som de órgão
• O bazar é legal, mas a Catedral é impressionante

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. Achou algum erro? Dá uma lida na versão mais recente do artigo: Dia da Bastilha em Paris: fogos de artifício na Torre Eiffel.

No Brasil, o dia 14 de julho é conhecido como o Dia da Bastilha, ou da Queda da Bastilha, mas na França ele é o quatorze julliet, ou a Festa Nacional Francesa (Fête nationale française). É o dia nacional, como é o 7 de setembro no Brasil, o 4 de julho nos Estados Unidos e o 30 de abril (Dia da Rainha) na Holanda.

Há grandes comemorações no país, e as maiores ocorrem em Paris, naturalmente. Há desfiles militares na Champs-Élysées, shows aéreos e uma queima de fogos perto (ou na, depende do ano) Torre Eiffel.

Ah, La Tour, como não gostar dela? Eu confesso que a primeira fez que a vi, até me emocionei. E soube que voltaria.

(O artigo contando a nossa volta a Paris está aqui, cheio de dicas).

Resolvemos voltar esse ano, numas férias de uma semana com o 14 de julho exatamente em seu meio, numa quarta-feira. Hey, férias no 14 de julho, perfeito pra ir a Paris. Já imaginávamos como ia ser os desfiles, os shows...

Pena que choveu. Mas choveu muito. Literalmente, choveu no nosso desfile (conhece a expressão em inglês "to rain on your parade", "chover no seu desfile"? Quer dizer estragar os planos ou a diversão de alguém).

Não, sério, sente o drama:

Na primeira foto é o Louvre ao fundo. Logo depois disso tivemos de voltar pra casa, porque não conseguimos andar as poucas centenas de metros que nos separavam do Museu do Orsay sem ficarmos profunda, completa e absolutamente encharcados. Aceitamos a derrota e nos recolhemos pra ver televisão em pleno 14 de julho em Paris.

Te garanto que o moral naquele quarto não estava dos mais altos...

Para nossa sorte, o tempo abriu, ganhamos um jantar de um casal de amigos queridos que também estavam em Paris e o humor melhorou. O dia estava salvo, e a noite ainda mais, porque a queima de fogos na torre estava confirmada!

Fomos lá. Estava cheio, mas não tomado, e conseguimos um bom lugar. A nossa vista era essa:

Na hora do show, as luzes da Torre se apagaram:

Torre Eiffel no escuro

E por trás dela, na Trocadéro, começaram a queimar os fogos, sincronizados com uma música vinda não sei de onde. De Paris. Os fogos explodiam e desenhavam o contorno da Torre apagada em negativo, e foi uma das coisas mais bonitas que vi na vida, se é que me permitem a pieguice. Mas foi.

Foram cerca de 40 minutos de show, e eu nem senti passar. Ao fim, a multidão se dispersou de maneira surpreendentemente ordeira, abaixo da chuva que recomeçava — mas dessa vez, eu nem estava me importando, mesmo andando muitos quilômetros até achar uma estação de metrô que fosse possível de entrar.

Ah, mas muito dessa caminhada noturna foi à beira do Sena, então nem nos importamos com a chuva de mais cedo e depois, Paris tem esse dom de te encharcar, cobrar caro e fechar a cara, te fazer andar e andar e ainda assim, ainda assim, você gostar, só porque ela é linda de morrer.

Continue a viagem:

• Nieuwjaar – Dia primeiro foi recebido com muitos fogos
• Às margens do rio Sena
• Fotos de Paris
• Oudjaar – o dia 31 de dezembro foi branco em Amsterdam

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. Achou algum erro? Dá uma lida na versão mais recente do artigo: Viagem a Praga.

No começo deste ano, em pleno invernão gelado, fomos visitar Praga. Apesar de conhecer Praga ser um desejo antigo nosso, turismo não foi o motivo mais importante.

É assim: sabe aqueles amigos que de tão amigos já são família? É desse jeito com o érre (tá, Rodrigo é o que tá escrito, dizem, na certidão dele) e a Aline. Foi na casa deles que tomamos o porre pré-mudança pra Holanda em 2007 e foram eles que nos levaram pro aeroporto no dia seguinte, sem balançar muito que a gente tava de ressaca.

E agora eles estavam indo visitar a Europa pela primeira vez, e iriam passar por Praga primeiro, porque o irmão do érre, o Badá, mora com a esposa, a Sarah, por lá. Oras, como resistir a amigos, mais amigos (que são inclusive locais), neve e Praga? Bora!

Planejamento: Onde ficar em Praga

Nós escolhemos um hotel exclusivamente pela localização: o mais perto possível da casa do Badá e da Sarah. Pra achar um usamos o Booking.com. Agora, "perto da casa do Badá e da Sarah" não é um critério essencial pra todo mundo, reconheço. Então, é melhor dar uma pesquisada por outros critérios. Se quiser, eu ensinei como usar o Booking pra achar hospedagem. Se você já sabe, manda ver na busca:

Planejamento: Como ir de Amsterdam à Praga

1. Trem

Dava pra considerar o trem. Tem um noturno que vai de Amsterdam até Praga direto. A viagem dura um tico mais de 14 horas, e você pode reservar diversos tipos de acomodação, com banco, ou cama, mais ou menos espaço etc. Se você tiver com energia de sobra, pode também fazer baldeações, como em Berlim, por exemplo. O melhor lugar pra pesquisar suas opções de trem entrando ou saindo de Amsterdam é via a NS Hispeed, o site internacional de trens da Holanda.

2. Ônibus

Também dá pra ir de busão (ônibus, autocarro, bumba, bus, autobus: tudo a mesma coisa, embora "busão" me torne um pouco mais velho). A famosa Eurolines oferece destinos diversos com saída de Amsterdam, e Praga é um deles. Dá uma espiada no site. É mais barato, demora as mesmas 14 horas e pico do trem, mas é bem menos confortável.

3. Avião

E é claro, tem avião, que foi o que escolhemos. A falência da SkyEurope diminuiu bastante as opções (e aumentou os preços, e deixou um monte de gente na mão). Mas como ainda tínhamos alguma antecedência, conseguimos uma promoção da KLM. Nessas horas, assinar a newsletter deles ajuda. Pros curiosos, saiu €149,00 por pessoa (ida e volta), então desencanamos de trem e ônibus e compramos a passagem da KLM mesmo.

Viagem emocionante

Parecia uma boa idéia, mas esse vôo de ida tava meio zicado desde o começo. A KLM começou a nos ligar, cada hora remarcando o vôo pra mais cedo. Havíamos escolhido sair às 8h50, acabamos, após duas ou três remarcações, saindo às 7h25. Como é vôo internacional, tem de chegar uma hora e meia a duas antes da decolagem, e daí tome os Ducs a madrugar. Sorte que morávamos perto de uma estação que tinha trem direto pro Schiphol, chegando em poucos minutos.

Quando fomos embarcar, descobrimos que nossa carruagem aérea seria o Fokker 70, que nada mais é que um busão de asas. Quando entrei no avião, procurei o cobrador, mas felizmente não tinha. Nem câmbio de caranguejo ao lado do motorista. Ufa.

No meio da viagem, eu tava lendo feliz após o sandubão da KLM, quando senti uma forte inclinação lateral, daquelas bem características de "estamos fazendo uma curva 180° em forma de U" da aviação. Levantei os olhos do livro pra encontrar os da Carla do tamanho de pires.

— Quanto tempo de vôo estamos?

— Não o suficiente…

O tempo de vôo entre Amsterdam e Praga é 1h35 e voávamos a mais ou menos uma hora.

Entrou um anúncio em holandês. Engolimos ambos em seco: "nhé, nosso holandês não é bom, entendemos errado…"

Pelo jeito o medo frio melhora o holandês das pessoas, porque havíamos entendido direitinho. Devido a um defeito técnico, a aeronave-busão estava retornando a Amsterdam. Os comissários estariam felizes em responder as dúvidas dos passageiros. As mãos pularam pro ar:

— Tovarish, eu tenho uma conexão pra Moscova e dali pra Sibéria!

— Herr Komissar, eu preciso embarcar ainda de manhã pra…

— Danem-se as conexões, que diabos de defeito técnico é esse?!

Essa era a Carla. O comissário de bordo assegurou que não era nada grave, só um probleminha de nada na asa, tudo iria ficar muito bem… O que soou parecido demais com aquelas frases de filme que prenunciam algumas horas de terror absoluto e não teve, portanto, o efeito tranqüilizante desejado. O suco da Carla tremia mais do que se tivesse turbulência quando ela segurava o copo.

No fim das contas chegamos em Amsterdam bem, pegamos outro Fokker 70, ganhamos um sanduba extra e chegamos mais tarde do que chegaríamos se tivéssemos saído às 8h50 como planejado originalmente. E no fim a Carla nem comeu o sanduba extra.

Ah, e porque voltar a Amsterdam em vez de ir até Praga? Bem, Schiphol é a base da KLM, e lá eles têm técnicos e peças, enquanto que em Praga eles poderiam ficar ilhados com a aeronave. Probleminha é? Sei. Mas vamos olhar pelo lado positivo: ganhamos dois vôos pelo preço de um!

Como sair do Aeroporto de Praga para o metrô

E o Badá e a Sarah ainda haviam ido ao aeroporto de Praga de surpresa, pra nos receber. Tadinhos, ficaram plantados lá esperando sem saber o que acontecia. Mas foi muito bom encontrar uma recepção de amigos!

Eles nos guiaram do aeroporto de Praga (Praha Ruzyně) até a cidade. Usamos o ônibus, e aqui estão as dicas do Badá pra ir do aeroporto até a cidade:

Existem duas linhas que ligam o aeroporto à primeira estação da linha verde (A) do metrô (Dejvická), a 119 e a 254. A 119 tem um trajeto mais direto, enquanto que a 254 dá um pouco mais de volta, mas no fim o tempo de trajeto é mais ou menos o mesmo, então pode pegar a próxima que sair. Há também a opção da versão "expressa" da linha 119, o AE. É o mesmo trajeto, mas pára somente no aeroporto e no metrô, sem paradas intermediárias. E por fim, a linha 100 liga o aeroporto à linha amarela (B) do metrô, embora a maioria dos turistas deva usar a linha verde mesmo.

Veja o mapa do metrô de Praga.

Mais pra baixo eu vou falar do transporte de Praga, aí tem mais dicas.

Coroa Tcheca

O dinheiro da República Tcheca é a Coroa Tcheca. Parece que pra converter pra real era fácil — algo como dividir por 10 — mas pra euro é um pouco mais complexo, um euro custando cerca de 24 ou 25 coroas. O efeito resultante é que eu não tinha muita idéia dos preços. O número grande assustava, mas depois eu fazia uma conta e ficava mais aliviado. O que não acontecia na Suíça, pra onde viajamos em 2009. Lá, eu via a conta em CHF e saltava da cadeira: "puta merda, QUANTO?!'", pra a seguir me acalmar e lembrar "ah, tá em CHF, deixa eu converter pra euro…", só pra berrar "puta merda QUANTO?!" de novo. A Suíça é cara.

Não a República Tcheca, na verdade. Os preços eram em geral bem razoáveis. Comida é especialmente barato. Claro, nós comíamos fora do centro turístico, cortesia de nossos amigos locais, mas ainda assim não era caro. E cerveja é mais barata que água na República Tcheca Uma refeição com bebida (*cof* cerveja) pra duas pessoas saia uns 10 euros (250 coroas), fora do centro. Conta fechada, com tudo. Talvez o centro turístico seja o dobro disso, o que ainda é barato, especialmente pra quem está acostumado com Amsterdam. Lugarzinho caro pra comer (a não ser que você siga as dicas de onde comer barato em Amsterdam que eu escrevi é claro )

Confesso que eu tive momentos de flashback dos meus tempos do Cruzeiro (a moeda, não o time), com coisas simples custando números altos. Isso me levou a fazer diversas piadas infelizes com os meus anfitriões, quando eu pegava uma moeda de euro ("veja, acabei de dobrar o produto interno bruto da República Tcheca" ou "Achei 5 euros no bolso, acho que vou comprar uma cidade aqui". Não tenham dó deles, eles se vingaram quando vieram visitar Amsterdam logo depois, com suas próprias piadinhas. Eu ouvi mais ou menos quieto, já que mereci e também porque eu não tinha resposta na maioria das vezes. Dica: se provocar o Badá, güenta a volta )

Pra sacar coroas Tchecas eu simplesmente usei meu cartão de banco holandês, que é parte de uma dessas grandes redes de cartão, saquei a moeda local e deixei ele converter na minha conta bancária. Se não quiser usar o truque de sacar direto do caixa com as redes Maestro/Visa Electron/Cirrus e quetais, tem casa de câmbio no aeroporto e centro. Euro, até onde eu vi, não é aceito.

As moedas são: CZK 1, 2, 5, 10, 20, 50. Notas tem de CZK 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000.

Comendo em restaurante em Praga

Um país carnívoro

A República Tcheca é profissa no lance de ser carnívora. Pra eles frango dá em árvore e peixe nem cheguei a ver (talvez por eles não terem mar e ficarem com pesca de rio apenas, mas tô especulando. Pode ter sido só coincidência). Há quem diga o contrário, mas a minha experiência é a seguinte: vegetariano, na República Tcheca, quer dizer alguém que não come exclusivamente bacon no café da manhã. Chegamos a ver no menu de um restaurante uma sessão chamada "vegetarian" (era um menu em inglês, outra raridade). Um dos ingredientes da salada era bacon. Heh. Bem, eu gosto de bacon Mas vegetarianos de verdade, estejam preparados.

Decida rápido e nada de enrolar na mesa

A etiqueta dos restaurantes tchecos é peculiar. Quando se acaba de comer, eles tiram o prato na hora, mesmo que os outros não tenham terminado. Vão tirando conforme as pessoas vão terminando. E se todos terminaram, logo vem a conta. Não leve pro lado pessoal, é assim. E ao entrar, saiba o que irá querer. Muito rapidamente virá o garçom/garçonete pegar o seu pedido é bom você saber já o que quer. Ele não ficará muito feliz em voltar, se você precisar de mais tempo pra decifrar o menu em tcheco.

Inglês x tcheco nos restaurantes

Ah é, topamos com muito restaurante com menu somente em tcheco e garçons que não falavam nada de inglês (teve jantar que fizemos do pedido à negociação de gorjeta através de gestos e números escritos).

Só que isso também é porque procuramos evitar o centrão turístico e fomos a uns restaurantes mais roots, daqueles onde o povo come, alguns com PF, nesse estilo. Não foi um "problema" que encontramos, foi uma escolha que fizemos por ter uma experiência diferente, e inclusive pagamos mais barato nas refeições, o preço real, não o menu-turista.

Pratos típicos

Uma vez eu, em desespero, vendo um menu inteiramente composto na língua local, perguntei o que era determinado prato. O garçom respondeu com uma das cinco palavras em inglês que ele sabia:

"Bird".

OoooOOoquei. Certo. Huh... pedi então o tal "bird". Que tipo de ave era, frango, pato, se era assado, cozido ou algo diferente nunca saberei, porque após pedir fui informado de que não tinha. Heh. Apelei então pra um prato que todo restaurante tcheco sabe fazer ao menos uma versão razoável: o guláš (diz-se goulash). Mas é o goulash no estilo tcheco. Vem carne picada (carne de vaca ou porco), molho e é acompanhado de knedlíky. Esse knedlíky é uma massa cozida, feita à base de farinha ou batata e que acompanha uma multidão de pratos na República Tcheca. Em inglês é traduzido como "dumpling", que é o nome genérico em inglês pra bolas de massa.

Se você preferir experimentar um prato mais típico da República Tcheca, peça o Svíčková. Tá, tó um link pra Wikipedia em inglês. Conselho de amigo, aponte em vez de falar Eu não cheguei a pedir um pra mim, mas a Carla pediu e experimentei o dela. É bem gostoso.

Comida de rua em Praga

Ir a restaurantes é legal, mas a turma que estávamos era bem fã de comida de rua, daquelas de barraquinhas. E nos divertimos pedindo street food pra comer com cerveja, de pé no friozinho estimulante de -3°C.

Sanduíche de lingüiça

De 50 a 80 coroas compram pra você um sanduba de lingüiça numa das diversas barracas de rua espalhadas pela cidade, especialmente no centro. Existem lingüiças de diversos tipos e carnes. Vem com mostarda (de verdade, não aquela gosma amarela que por algum motivo é chamado de mostarda no Brasil) e ketchup a gosto. Eu curtia acompanhar ela com uma Budvar (a verdadeira e original Budweiser), mas a barraquinha vende outras bebidas além de cerveja. Até água, se seu delicado estômago assim exigir (...como último desejo, porque se seu estômago é delicado, almoçar salsichão em barraquinha nas ruas de Praga não é a idéia mais esperta do mundo. Né?)

Munch, munch

Cerveja Tcheca: a Budweiser original

Cê sabia que a Budweiser originalmente é uma cerveja Tcheca? Não tem nada que ver com aquele líquido amarelo e vil que os americanos consomem. A história é assim:

Budweiser em alemão quer dizer "algo ou alguém da cidade de Budweis" (em tcheco, a cidade chama České Budějovice), na Boemia. Lá, havia uma cervejaria que produzia cerveja com nome de Budweiser (como se fosse uma cerveja produzida em São Paulo com o nome de "paulista"). Em 1876, dois caras nos Estados Unidos "inspirados" pela cerveja da Boemia, começaram a fazer uma também, e chamaram de Budweiser também, pra dizer que era uma cerveja no "estilo da Boemia". Isso deu diversas confusões e disputas de trademark até recentemente, e até hoje a agüinha amarela americana é vendida na Europa com o nome de Bud, pra não confundir com a Budweiser Budvar, a cerveja original.

Se é boa? Pergunta pro Ronnie, ele fez uma degustação profissional da Budvar verdadeira.

Presunto de praga

Aqui em Praga a carne é bruta, assada na rua, cortada em cima do fogo pro seu prato de plástico. Eu tava indo de lingüiça, mas o érre pediu um desses e, né, fui obrigado a experimentar. É uma delícia, e recomendo com ênfase. Tuche mostarda e mande ver.

Trdelník pra sobremesa

Trdelník é um doce tradicional, e também estava à venda nas ruas. É feito de massa enrolada ao redor de um espeto, deixando-o oco no meio. Ele fica assando e é servido com açúcar em cima. Achei gostosinho, mas nada de especial. Veja a cara dele:

Atrações turísticas de Praga

Vimos algumas, apesar de turismo não ser o motivo principal da viagem. De vez em quando, perambulando pelas ruas de Praga o Badá parava, coçava a barba, apertava os olhos num grande esforço de memória e dizia algo nas linhas de "aqui... aconteceu algo... foi importante... e isso é... tipo... muita gente vem aqui ver isso. Deve ser importante..." Memória turística não é o forte do Badá, mas tente acertá-lo com uma bola de neve (mesmo atraiçoá-lo e covardemente atingi-lo por trás não funciona: ele desvia instintivamente, e prepare-se pra receber um contra-ataque gelado de alto impacto no seu beijador — ou orelha, se estiver sem sorte).

Enfim, com os lapsos de lembrança do Badá, fotografamos e vimos algumas das atrações de Praga.

1. Relógio astronômico de Praga (Pražský orloj) e Praça da cidade velha (Staroměstské náměstí)

Localizado na Praça da cidade antiga (Staroměstské náměstí, sorte lá pronunciando), o relógio é uma obra de arte em movimento, e está instalado na parede lateral do antigo Town Hall (prefeitura). Ele mostra além das horas, hora do pôr-do-sol, aurora, tempo sideral e mais um monte de coisas que farão seu lado nerd se divertir por horas lendo a Wikipédia pra entender. Ou você pode apenas apreciar a beleza do conjunto. De preferência quando der a hora inteira, momento o qual as figuras do relógio ganham movimento e se apresentam pra turistada (nós).

No dia em que fomos estava uma neve razoável, o que tornou tudo mais... interessante.

2. Ponte Carlos — Charles bridge (Karlův most)

É uma das atrações mais famosas de Praga, a ponte histórica sobre o rio Moldava (Vltava em tcheco) cuja construção foi iniciada no século XIV no reinado do Rei Carlos IV (Karel IV). Segundo a Wikipedia, foi a única maneira de cruzar o Moldava até 1841, e servia de conexão entre a cidade antiga e o Castelo de Praga, tornando Praga uma rota comercial importante entre Oriente e Ocidente.

A propósito, uma dica do Badá: os tchecos ficam meio ofendidos quando as pessoas se referem à República Tcheca como "Europa Oriental". Segundo eles, a República Tcheca fica na Europa Central, no que são apoiados pela geografia (ou seja, eles estão certos).

Voltando à ponte, ela é lindamente adornada por estátuas que só notamos quando estávamos juntando neve pra mais munição... hã... quando paramos pra admirar o lindo trabalho artístico. Infelizmente as estátuas hoje são na maioria réplicas, sendo as originais danificadas em sucessivas enchentes do Moldava.

Aliás, o Badá mostrou pra gente a marca na ponte (e em uma estação do metrô) do ponto mais alto atingido pela água em uma inundação, que ocorreu em 2002. Foi meio apavorante de ver. Ainda bem que moro na Holanda, onde a altitude do aeroporto mais importante é menos seis metros e o mar é mantido do lado de fora do país por diques. Ufa! Agora sim estou tranqüilo!

3. Castelo de Praga (Pražský hrad)

Do "outro lado" do Moldava, numa posição elevada, o Castelo de Praga observa e guarda a cidade há mil anos. Um dos maiores castelos do mundo segundo o Guiness (segundo a Wikipedia), é difícil não notar a construção e não se impressionar com ela. Tem sido sede do governo através dos tempos, hoje em dia inclusive.

Castelo supervisiona a cidade

Eu subi até ele, mas quando já estava tarde, então não fiz uma visita extensa ou às partes que requerem tickets (que já estavam fechadas). Há uma página em inglês com todas as informações sobre preços e horários pra visitar o Castelo de Praga.

A região em volta do Castelo também é bonita.

4. Casa dançante - arquitetura de Praga

Tá, não é assim uma mega atração a ponto de você precisar ir ver, mas é interessante de reparar se você estiver passando na frente. A casa que foi projetada pra parecer, ou lembrar, um casal dançando, abriga a Nationale-Nederlanden, uma das maiores companhias de seguro holandesas, e olhaí uma conexão Holanda-Praga!

Mas na verdade, o interessante é reparar nos prédios e arquitetura de Praga em geral. É uma cidade linda, cheias de surpresas, algumas bem arrojadas, como esse prédio, ao meio de um estilo mais clássico. Só andar e olhar a cidade já é uma atração.

5. Cemitério Olšany (Olšanské hřbitovy)

Esse é o maior cemitério de Praga, mas não é considerada uma atração da cidade. Fomos lá porque o érre queria caçar um Geocache.

Geocache é uma atividade/esporte/brincadeira/jogo que funciona assim: alguém esconde um container, chamado de geocache ou simplesmente cache, e anota as coordenadas de GPS. Daí vai e publica em um site, onde outras pessoas acessam e saem pra procurar. Tipo uma caça ao tesouro high-tech. Dentro do conteiner em geral tem um registro pra você escrever o seu nome e ver o nome de quem achou. Também pode ter uma lembrança (que se você retirar, deve deixar outra), enfim, há diversos tipos de coisas que podem ser feitas.

Mas também é um jeito de explorar lugares novos ou mesmo redescobrir áreas familiares. Alguns dos geocaches são bem criativos e estão bem escondidos. O érre tinha visto que havia um nesse cemitério de Praga e resolvemos ir lá procurar.

Como estávamos no inverno e a neve cobria a cidade, foi uma experiência e tanto, andar pelo cemitério. Enquanto o érre procurava o cache, eu tirava fotos e as garotas conversavam. Certa hora elas voltaram meio apavoradas. Ok, cemitério nevado em Praga, o que há pra assustar? Que tal isso: certa hora, um grupo de 4 pessoas passou por nós, uma delas carregando uma pá. Elas não deram muito tento, afinal, o que alguém iria fazer com uma pá em um cemitério?

Dali a pouco elas viram o mesmo grupo perambulando... só que dessa vez havia apenas três pessoas.

Hã... érre, meu chapa e se a gente, tipo, fosse fazer outra coisa em vez de procurar o cache, tipo, por exemplo, correr como loucos em pânico? Hey, eu tenho uma superstição contra pessoas desaparecendo em cemitérios nevados enquanto acompanhadas de outras pessoas portando pás!

Tá bom, não corremos, mas fato foi que o érre não achou o cache. Parece que não deu tempo.

As garotas, calmas antes do encontro.

Eu, arrepiado? Hã… é de frio.

6. Bairro Judeu (Josefov) e Franz Kafka

O antigo gueto judaico de Praga fica na cidade velha, mas muito do que é hoje um bairro foi destruído entre 1893 e 1913 (A fonte é, de novo, a Wikipedia).  Restam algumas sinagogas e, infelizmente, alguns sinais atuais de estupidez humana, como a inscrição "Fora Judeus" em uma porta.

O bairro judeu é o local de nascimento de Franz Kafka, um astro pop/cult da cidade. Eu me pergunto quanto dos turistas que compram as canecas do atormentado escritor realmente leram algo dele. Não é, garanto, uma leitura tranqüila. Os escritos de Kafka tem a lógica dos pesadelos, e quando o li pela primeira vez aos 15 anos (A metamorfose), fiquei... impactado. Eu acho que ler Kafka aos 15 anos é muito mais perigoso pra mente adolescente do que coisas inócuas como ver uma dessas atrizes nuas, entretanto é a Playboy que é vendida em saquinhos plásticos, curiosamente.

Hoje há um restaurante que fica no local de nascimento do autor, a casa original foi demolida há tempos. Mas existe o museu do Kafka em Praga, de inauguração recente. Durante o governo comunista, o gênio literário não era exatamente bem visto. Ao contrário, era ativamente ignorado pelas autoridades. Não cheguei a visitar, mas se você quiser ir lá, a página deles tem versão em inglês.

Enfim, sou grande fã de Kafka (embora eu vá colocar meus livros dele na prateleira mais alta quando tiver filhos). Ou então quando meu hipotético filho adolescente reclamar da minha tirania, darei "Carta ao pai" pra ele ler. Heh, vai ser divertido.

Transporte público em Praga

No que usei, o transporte público de Praga é bastante eficiente. Têm ônibus, trams (tram é bonde) e metrô. O tram possui desde modelos mais antigos até uns bem modernos. O metrô é eficiente, e bonito, inclusive. E fundo! Pra cobrir as grandes distâncias entre a entrada e a plataforma, as escadas rolantes são as mais rápidas que eu já vi. É impressionante: fique esperto na hora de entrar e sair de uma.

Há máquinas de venda de passagens, mas elas só operam com moedas. Nas estações de metrô e no aeroporto há guichês de venda, mas não testei se aceitam cartão: usei apenas dinheiro. Em algumas estações de metrô, se você for usar a máquina, aparece do nada uma pessoa oferecendo ajuda — em troca de uma gratificação depois. A Aline e o érre inclusive desistiram de comprar o bilhete uma vez devido ao assédio de uma dessas pessoas.

Os bilhetes são vendidos também em bancas de jornal e escritórios de turista.

O bilhete deve ser validado no início da sua viagem. Dependendo do bilhete que você comprar, ele vale por um período de tempo, e pode permitir trocas entre ônibus, tram e metrô. Existem passes de 1, 3 e 5 dias. Veja a lista completa de preços pro transporte em Praga (em inglês). Aliás, o site da empresa de transportes de Praga é excelente, e tem muita informação (e inclusive permite calcular rotas). De novo, dica do Badá.

Neve e frio no inverno de Praga: diversão e cuidados

Quando estávamos planejando a viagem, ficamos apreensivos com o frio. Em certos momentos no inverno, dizem, pode chegar a fazer -20°C, e se minha experiência diz alguma coisa, isso é frio pra cacete. Nos preparamos pesadamente, e no fim das contas, o frio nem foi tanto. Deu até pra dar uma nadadinha no Moldava (não nós, obviamente). Ok, tava variando ai na casa dos -3°C. Alguns dias ficou até ligeiramente positivo, o que é bem ruim se você tem neve até a o joelho por toda a cidade. A neve começa a ficar líquida e aí vira uma grande pasta.

Mas na maior parte do tempo ter neve por toda parte foi divertido e muito bonito. Pra comemorar o passado atrás da cortina de ferro da República Tcheca (na época em que era Tchecolosváquia), instauramos uma guerra fria permanente pela duração de nossa visita. Por guerra fria quero dizer fria, molhada e vindo em sua direção em alta velocidade. Batalhas épicas foram travadas pelas ruas de Praga (com nenhum civil atingido, vamos deixar claro), quedas históricas nos campos nevados, esquivas mágicas (já viu Matrix na vida real?) e contra-ataques relâmpagos. Alianças foram feitas e traídas, e a neve foi uma parte importante da nossa diversão em Praga. Inclusive fizemos um boneco de neve na despedida da cidade (devidamente destruído a golpes de kung fu da Sarah. Na verdade, a golpe, singular, de kung fu).

Últimos instantes de vida do boneco

O único problema que aconteceu foi minha bota Salomon pedir as contas sem aviso prévio depois de 5 anos de serviço. Ela abriu na costura entre a sola e o corpo, e entrou neve lá, que derreteu no quentinho do meu pé, que ficou molhado. Já tentou andar com o pé molhado a -3°C por 3 dias? Não recomendo. No fim das contas comprei uma bota de neve extremamente barata, que me parece ser o equivalente tcheco de chinela de dedo pro brasileiro. Robusta e funcional, manteve meu pé quentinho no fim da viagem, e inclusive continuei usando em Amsterdam. Mas a medida chegou tarde demais pra evitar uma gripe que se instaurou por duas semaninhas.

Tênis simples não são recomendados se você for andar na neve, e cuidado com dias que fazem temperatura positiva pra depois ver uma queda pra sub-zero a noite: a neve vira água e depois recongela como gelo, e aí fica escorregadio e perigoso. E é difícil de enxergar. Ah, e preste atenção aos telhados e ao andar na beira de prédios. Podem cair estalactites de gelo grandinhas, e isso machuca. E de vez em quando, os tchecos tiram a neve dos telhados. Em geral a área é isolada com um cordão. Se você ver uma calçada fechada, não ignore, passando por baixo da fita. Não é uma boa idéia.

Fique ligeiro

Ah, e cuidado com os carrinhos que passam tirando a neve das calçadas. Eles buzinam, mas não brecam. Sério.

Continuando a viagem: "Minha vida em Praga"

A Sarah está fazendo um blog sobre a vida em Praga. Eu recomendo altamente pra quem quer saber mais sobre a cidade. Se você gostou de Praga, dá um pulo lá e veja a cidade pelos olhos de um local.

A Aline também fez diversos artigos contando sobre a viagem à Praga, com belas fotos. Recomendo a visita.

E por aqui, se tiver alguma dica legal de Praga, compartilha com a gente nos comentários!

Fotos

Se quiser ver mais fotos de Praga, tem a tradicional Coleção do Flickr. Dê uma fuçada por lá.

Esse artigo é dedicado aos amigos Badá, Sarah, érre e Aline.

Continue a viagem:

• Fotos de Praga e o nadador sem frio
• 4 Dicas locais pra aproveitar Praga na primavera e no verão
• Fotos do dia – Transportes alternativos na neve de Amsterdam
• Como fazer um boneco de neve

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. Achou algum erro? Dá uma lida na versão mais recente do artigo: Bruges: história e turismo na Bélgica.

Eu nunca tinha ouvido falar de Bruges (seu nome original em holandês é Brugge, mas pra evitar arranhar a garganta dos não iniciados, nesse artigo vou com o nome francês) até ver um cartaz do filme "In Bruges" no metrô de Londres, da primeira vez que cruzei o canal, em 2008. E de repente, ela estava em toda parte. Todo mundo perguntando aqui no Ducs, as pessoas comentando, uma prima da Carla foi.

Não sei se o filme teve a ver com a popularização da cidade (me parece que ele ficou meio obscuro) ou se foi só propaganda boca-a-boca de quem foi e curtiu. De qualquer forma, acabei indo conhecer Bruges antes de conseguir ver o filme (comprei o DVD depois). E deixa eu dizer: não, Bruges não é, como dizem no filme, um "shithole"

Bruges: not a shithole

Cidade histórica medieval

O que é Bruges então? Uma cidadezinha medieval no nordeste da Bélgica, província de Flandres? É, sim, também. Embora ela pareça um pouco... como direi... bem preservada demais. Claro, o centro histórico de Bruges é, desde 2000, Patrimônio da Humanidade, por ser um "excelente exemplo de assentamento medieval" tendo mantido sua característica ao longo da história.

História gloriosa, aliás. Bruges foi centro comercial e industrial já no século XIII. A indústrial têxtil estava nos seus primórdios, e Bruges produzia lã, estabelecendo contato comercial com a Inglaterra. A coisa foi indo bem, e no fim século XV Bruges tinha o dobro de habitantes de Londres (!). Era rica e poderosa, cidades italianas como Florença e Gênova tinham embaixadas comerciais por lá e o porto estava atulhado de navios com mercadorias de toda parte.

Porto? Que porto? O porto da cidade hoje fica meio longinho de Bruges e foi construído só no século XIX! Estamos falando da Idade Média, certo? Exato. Nessa época, Bruges era conectada com o mar por um canal, o Zwin. Porém, o canal estagnou e perdeu o acesso ao mar durante o século XV, deixando Bruges isolada. O comércio parou, Antuérpia e seu porto foram enriquecendo, e Bruges acabou tão estagnada quanto as águas que um dia a haviam ligado ao mar. E por uns 400 anos assim ficou.

As águas estagnaram e, com elas, a cidade.

Daí teve Waterloo - cê manja, onde Napoleão perdeu a guerra? Waterloo (ou, como dizem por aqui, váterloô) fica perto de Bruxelas, e os turistas ingleses indo pra lá começaram a passar por Bruges. Um escritor publicou um romance, Bruges-la-Morte (Bruges, a morta), que acabou por ressuscitar a cidade como centro turístico - e o turismo é o que move a cidade hoje.

Mais turística do que medieval

A história de Bruges é real, mas no centro, bem, rolou aquela renovada, claro. Veja, nada dura pra sempre, e sem manutenção as coisas duram bem pouco. Mas junto com a manutenção, tenho a impressão de que houve uma... "embelezada". Pode ser implicância minha, mas fiquei com aquela sensação de que a coisa toda era um tanto quanto de show. Não que não seja legal, note bem, eu gostei de lá. Mas achei mais pra parque temático do que cidade realmente medieval (Florença me pareceu mais autêntica, com turistada e tudo). E em Bruges, eles sabem cobrar bem pelo privilégio de visitar.

Mas deixemos de implicância. É um excelente passeio, a cidade é de fato linda, e me diverti tirando fotos lá com minha falecida Sonyzinha.

Turistas aproveitando a cidade e movimentando a economia.

Indo de trem: Como chegar de Amsterdam até Bruges

É simples. Uma opção é ir de carro - os Guedas foram - mas eu e Carla preferimos ir de trem sempre que possível. Nesse caso, ir de trem envolveria uma baldeação em Antuérpia.

Dá pra consultar os horários e preços dos trens entre Amsterdam e Bruges no site da NSHispeed. Se você quiser ver um guia completo como são os trens que ligam Amsterdam a Bélgica, eu escrevi um artigo sobre como ir de trem de Amsterdam para Bruxelas — pode ler, muita coisa serve pra Bruges, já que os trem são os mesmos: você terá de baldear de qualquer maineira, ou em Antuérpia ou em Bruxelas, e pegar outro trem pra Bruges.

Tem o trem da Thalys, que vai até Paris e passa por Bruxelas também, mas não queríamos esse. Primeiro porque é mais caro, segundo porque prefiro a baldeação em Antuérpia. Pegamos o trenzão simples mesmo, cheio de gente se encolhendo no friozinho de outono.

Uai, mas o trem não tem aquecimento? Sim, tem, mas tinha também uma senhora e sua amiga causando (ainda se usa essa gíria?) no trem. Ela falava alto, gritando sobre como logo estaria aproveitando A GRÃ PLÁCI EM BRUXELAS, levantava o tempo todo, apontava, abria a janela pra poder fotografar "as VAQUINHAS HOLANDESAS", o que ela estava causando era um grande incômodo pra todo mundo.

Os outros passageiros protestavam educadamente, pediam pra ela fechar a janela; um deles até levantou e fechou por ele mesmo, apenas pra ver a janela reaberta na sua frente pela tal senhora.

Além disso, ela falava mal de todo mundo, na frente das pessoas, acreditando que ninguém ali a estava entendendo.

Mencionei que ela e sua amiga eram brasileiras? Pois eram. E estavam dedicadas a falar mal em português do povo "frio" (bem, o povo tava mesmo com frio, ela não fechava a janela), mal amado, que não eram alegres que nem nós brasileiros, e olha aquele careca ali, que ridículo, e aquela ali, deve ser a terceira vez que ela liga pro namorado, ele não atende, deve estar chifrando ela... (argh — me irrito só de repetir).

Não quero entrar em polêmica de nacionalidade aqui: existem malas em todas as línguas. Mas quando é a sua, a vergonha alheia que já seria forte, fica insuportável.  A viagem entre Amsterdam e Antuérpia de trem leva umas duas horas e meia, normalmente. Essa pareceu durar 15. Nada fez a mulher parar. Mas acredito que ela tenha conseguido obter, junto com o ódio de todos os outros passageiros, as malditas fotos das vaquinhas holandesas (depois da fronteira, eram vaquinhas belgas).

Chegando em Antuérpia, pra livrar o trauma da companhia de nossa compatriota, tivemos o primeiro contato com sua linda estação central. Subimos as escadas até as plataformas mais ao alto, não sem antes nos abastecermos do excelente waffle de um carrinho estacionado em um dos andares,  e pegamos o próximo trem que iria pra Bruges. Os trens da companhia belga  (NMBS) são muito confortáveis, e esse estava vazio. O que foi bom, já que teve um acidente na ferrovia e ficamos parados mais de hora e meia presos no meio do caminho dentro do trem. Longa viagem.

Mas foi azar. Normalmente, viagem de trem é bem tranqüila, e continua sendo meu método preferido.

Trem belga.

Chocolate, cerveja e renda.

A indústria de tecidos há muito perdeu importância pra indústria turística, mas ainda existe na forma de rendas, que estão por toda a parte na cidade. São bem bonitas, e bem caras. Não compramos nenhuma.

Tá, e o chocolate?

Já os outros tradicionais produtos belgas fizeram a nossa festa. Chocolate e cerveja do país estão entre os melhores do mundo, fácil. Existem muitas lojas de chocolate, e, sabe, pra poder dar uma opinião ponderada e justa aqui no Ducs, tive, tive de fazer uma extensa pesquisa. Após consumir alguns quilos de chocolate (transformados em quilos extras de Daniduc) no local, posso dizer com tranqüilidade que a melhor loja é a Spegelaere (Ezelstraat 92, abre de terça a sábado, das 8 às 18, fecha pra almoço ao meio dia e abre de novo à uma. De domingo abre às 9 e fecha à uma. Segunda não abre. Sim, foi um parto achar essa loja aberta. E valeu a pena.) Se você comer as pralines de lá e não gostar, pode vir reclamar comigo e me dar o resto da caixa, que eu vou… hmm… tomar providências imediatas pra eliminar o problema.

Evite o tal do Museu do Chocolate. É um tremendo de um armadilhão de turista. Reuniram meia dúzia de coisas que marginalmente tem relação com o chocolate, fizeram uns cartazinhos bem mequetrefes e juntaram isso com um balcão onde se vê "fazendo" os famosos bonbons (pralines) de Bruges — estava vazio quando fomos. Os produtos da lojinha são caros, e tequinho de chocolate dado como amostra grátis é bem ruim. Poderia ser interessante - quase comecei a me divertir com a história da Cote D'Or, uma das minhas marcas favoritas de chocolate no mundo todo, mas o que tinha era muito pouco e superficial. Pra mim, a roubada da viagem. Tá, a tia do trem foi mais, mas essa pegou um desonroso segundo lugar.

Uma garrafa de cerveja feita de chocolate. Só faltou estar embrulhada em renda.

Tem chocolate pra todos os gostos em Bruges.

Agora cerveja: Cervejaria Haalve Maan

Meia lua inteira

De cerveja, Bruges também está bem servida. Eles tem uma cervejaria local, De Haalve Maan (A Meia Lua, fica na Walplein 26), que faz a Brugse Zot. Você irá encontrá-la por toda a parte, mas o melhor lugar pra tomá-la é na própria cervejaria. Ela tem tour guiado (que eu fiz), onde você vai aprender sobre cerveja em inglês e holandês (e, se tiver pessoas o suficiente querendo, alemão e francês). E depois pode tomar a cerveja local tirada na pressão, antes de ser filtrada (o que é feito fora da cidade), algo que você só pode fazer lá. O tour saiu por €5,50, incluindo um copo de cerveja, e ainda terá uma bela vista da cidade a partir do telhado da cervejaria.

A propósito, se você curte cerveja, a Holanda manda muito bem, também. Aliás o Alexandre Gueda deu uma indicação de um pub de cerveja em Bruges que, segundo ele, é imperdível: café 't Brugs Beertje (Kemelstraat 5).

História em prédios: O campanário de Bruges

Além da arquitetura típica em Bruges, existem muitos prédios e locais de relevância histórica. O mais famoso deles é o Campanário de Bruges (EN: Belfry of Bruges NL: Belfort van Brugge), impressionante torre bem no Grote Markt, o mercado central da cidade - aliás, lindo. O prédio é meio que símbolo da cidade, tem papel central no fim do filme In Bruges, e é parte de outro Patrimônio da Humanidade, os campanários da Bélgica e França.

Campanário de Bruges

Sendo eu um entusiasta de ver as cidades no alto, resolvi encarar os trezentos e sessenta e seis degraus. Pelo privilégio de ter seu condicionamento cardíaco desafiado, rola uma entrada (5€, criança menor de 13 nos não paga), mas uma bela vista da cidade é a recompensa. Além disso, dá pra admirar o carrilhão e os sinos de bem perto. A subida é feita em etapas, e as escadas são estreitas. Tem que rolar uma negociação entre quem sobe e quem desce em vários lances.

No dia em que escolhi ir estava rolando uma feira no Grote Markt, foi bem legal.

A Igreja de Nossa Senhora e a Virgem Maria com criança  de Michelângelo

A Igreja de Nossa Senhora (Onze Lieve Vrouwekerk é um prédio sóbrio, como bem definiu o Lonely Planet, e eu não recomendaria especialmente entrar nela se não fosse pela escultura da Virgem Maria com criança (Madonna with child) de autoria de Michelângelo. Dizem ser a única escultura do artista a deixar a Itália enquanto o artista era vivo. Comprada por um patrono rico da cidade, ela foi e voltou ao longo do tempo, conforme guerras e invasões aconteciam, mas hoje está lá, pra qualquer um admirar. Inclusive, no dia, eu era o único visitante, apesar da entrada grátis (é, afinal, uma igreja).

Velho Mike sempre manda bem.

Claro, tour de barco pelos canais

A cidade é toda cortada por canais, e dá pra fazer o tour  de barco. É mega turistoso, eu sei, mas eu curto tour de barco mesmo assim. Indiquei até como uma das atrações de Amsterdam.

O passeio inclui o Lago do Amor

O piloto do nosso barco era até que engraçado, e ver ele pilotar de pé, com a cabeça passando, com suprema indiferença e segurança, a milímetros das baixíssimas pontes de Bruges acabou virando uma diversão extra entre a turistada do barco. O cabelo dele era bem esvoaçante e efetivamente encostou na ponte mais baixa (não tirei foto, mas da outra sim).

No fim o passeio foi legal, e o piloto nem precisava ter chantageado emocionalmente todo mundo pra ganhar gorjeta. Não a mim, ao menos, eu teria dado de qualquer maneira.

Begijnhof e o Lago do Amor

Achou dois Patrimônios da Humanidade numa cidadezinha desse tamanho pouco? Tem mais um, um dos Jardins das Beguinas de Flandres (EN: Flemish Béguinage NL:Vlaamse Begijnhof) fica lá em Bruges. As Beguinas eram mulheres que queriam viver uma vida retirada e dedicada à Deus, mas sem se ordenarem formalmente. Elas formaram comunidades nos países baixos (não confunda com os Países Baixos atual, popularmente conhecida por Holanda. Tô falando da região histórica, que hoje está dividida entre norte da Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), casinhas protegidas por um muro e voltadas pra um jardim central, onde em geral havia uma igreja.

Alguns destes jardins sobrevivem até hoje. Inclusive o Begijnhof de Amsterdam é uma das atrações de lá. Fui visitar também o de Bruges. Fiquei pouco, não entrei, mas achei bonito e, sim, como em geral são os jardins das Beguinas, tranqüilo.

Begijnhof de Bruges

Um outro lugar tranqüilo ali perto é o Lago do Amor (EN: Lake of Love NL: Minnewater). O motivo do nome, desconheço. Eu e todo mundo, aparentemente. Antes da ligação medieval com o mar estagnar, ali ficava uma movimentada doca, bem o oposto de hoje. Não é nada de especial, mas quando fui tinha surpreendentemente poucos turistas, e estava bem calmo. Não sei se é assim sempre.

Sossego

Aliás, a cidade toda é muito sossegada. Durante a noite, não havia ninguém nas ruas. Andávamos com a cidade meio que pra nós. Tudo bem que não era alta temporada, mas ainda assim. Eu, que gosto de andar a pé, achei uma delícia. Inclusive porque a cidade é um ovo. Literalmente, também (o centro histórico é cercado por um fosso oval).

Quem tá no pique de balada deve se entediar até a morte durante a noite.

Bruges local. Isso existe?

Bruges ainda tem outras atrações (como o museu onde tem obras dos Flemish Primitives, mestres pintores da época em que a cidade era dos hubs da Europa, ou a Stadhuis, a antiga prefeitura) e diversas surpresas escondidas. Passamos por outras aventuras (como comprar pão numa máquina automática e jantar pão e água de pé na rua deserta), mas é hora de ir finalizando.

Apesar de megaturística — Bruges me parece ser tudo o que Campos de Jordão queria ser quando crescer — ela não fica só nisso. Basta se aventurar um pouco, ignorar os guias e andar sem olhar o mapa, enxergar não os anos de história, mas a população local vivendo a vida normalmente. Force a vista um pouco além do show montado e dos turistas, e você verá que ela está lá também, não apenas na Bruges moderna, fora do centro. Descobrir uma nesga dela foi uma das boas surpresas da viagem.

No geral, gostei de Bruges. A coisa de que mais senti falta, na verdade, foi de uma caneca escrita "Fucking Bruges" ou mesmo "Bruges is (not) a shithole". Ah, não faça essa cara de chocado, é uma referência ao filme In Bruges, e eu acharia mega cool se as armadilhas de lá tivessem aproveitado pra entrar na onda. Bem, ao menos teriam arrancado mais alguns euros de mim.

Fotos de montão

No Flickr eu criei um set com as fotos de Bruges. Se quiser dar aquela tradicional fuçada, pra ver o que mais vimos por Bruges, por favor, fique à vontade!

Hoteis que ficamos em Bruges

Minha cunhada e o marido dela ficaram no Íbis de Bruges, que é bem localizado, dentro do centro histórico e perto de diversas atrações.

Já nós reservamos uma pensão — no nome um hotel, Hotel Asiris —, bem no limite de fora do centro. Não tinha elevador, somente escada, mas tinha uma vista bonita pra Igreja. Mãe e filha cuidam da pensão e o atendimento é muito simpático, e elas servem um bom café da manhã.

Se você está planejando sua viagem pra Europa e procurando hospedagem, eu tenho um tutorial de como procurar hotel bom e barato na Europa.

Guias

Usei o Lonely Planet da Bélgica e Luxemburgo. O Lonely Planet nunca me decepciona, e esse também é sensacional: completo, bem escrito e bem explicado. Já prum guia mais direto ao ponto, eu comprei o Fodor's Brussels' & Bruges' 25 Best, 4th Edition, que me deu a dica da melhor chocolateria de Bruges. Só por isso, ele já teria valido. Mas é boa companhia de viagem também.

Ah, e por falar em Guias: se você está indo pra Amsterdam, eu escrevi um Guia sobre a cidade! Sim, euzinho! Clica no link e prometo que você vai ter um grande companheiro de viagem: Guia Ducs Amsterdam.

Próxima parada: Gent... ou Paris?

Gent é outra cidade medieval na Bélgica. Fica bem no caminho da estrada de ferro entre Bruges e Antuérpia, então é bico ir pra lá. Foi o que eu fiz, e tem um artigo sobre o meu dia em Gent.

Se você está indo pra Paris também, escrevi um artigo com muitas dicas de Paris. Dá uma lida, vale a pena.

Continue a viagem:

• Foto do dia – casa em Bruges
• Visitando Gent (ou Ghent) na Bélgica
• Foto do dia – Estátua e casas em Antuérpia
• Foto dia – Gigante do castelo em Antuérpia

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. Achou algum erro? Dá uma lida na versão mais recente do artigo: Um fim de semana na praia na Holanda – Texel, o segundo dia.

Só porque agora está frio, resolvi continuar a história de nossa viagem de fim de semana às ilhas do norte da Holanda. Sabe como é, verão holandês tem de aproveitar. No ano passado, pouco antes de irmos pras ilhas, eu comentei com um holandês sobre o tempo no fim de semana, que havia sido muito bom: temperaturas de quase 25°C, não choveu e só caiu pra 16°C à noite! E foi assim por dois dias! Seguidos! Um regalo. O holandês não estava impressionado.

Eu, empolgado: Poisé, belo tempo esse fim de semana! Fez até sol!
Holandês, indiferente: Hm? É. Bem, esse foi o verão. Espero que tenha curtido.

Claro, era só uma piadinha. Em 2009 tivemos, na verdade, um dos melhores verões dos últimos tempos. Mas, por via das dúvidas, resolvemos levar o conselho a sério, e na próxima oportunidade nos mandamos pra Texel pegar um pouco de Mar do Norte antes que o clima holandês mudasse de idéia.

Oudeschild, Texel

Logo de manhã fizemos checkout do hotel, não sem antes encontrar aventuras noturnas, com pessoas gritando em holandês e correndo pelos corredores. Até hoje não sei o que aconteceu lá, e resolvi que só ia me mexer se algo estivesse pegando fogo. E se estivesse de fato, não seria a primeira vez.

Resolvemos tirar o dia pra andar pela ilha com a mochila nas costas. O melhor meio de transporte pela ilha é realmente a bicicleta, mas como pegamos um hotel no norte, cerca de 17 km da balsa, acabamos usando o serviço de ônibus da Conexxion que tem por lá. De fim de semana ele circula à estonteante freqüência de um por hora (pelo menos a linha que estávamos utilizando, a 29).

Descendo no meio do nada

Quando estávamos indo pro hotel passamos por uma cidade com porto, moinho de vento e tal, bem bonita, e resolvemos fazer nossa primeira parada do dia lá. Ao entrar no ônibus, o motorista perguntou odne queríamos descer, pra poder cobrar o número de zonas adequadas (pagamento de transporte público por aqui requer uma graduação em holandeseologia avançada com pós em lógica batava. Eu já comecei umas 20 vezes artigo sobre isso, apenas para vê-los implodir sob o peso da confusão).

Como eu não tinha a menor idéia do nome da vila, eu mostrei no mapa que eu havia comprado no armadilhão de turista o lugar mais próximo com moinho de vento desenhado. Ele me olhou com aquela cara de indiferente que holandeses sabem fazer tão bem "se você diz...", carimbou lá o número correto de faixinhas na strippenkaart, KLANK, KLANK, e seguiu viagem.

Algum tempo depois ele parou no mais absoluto nada. As únicas almas vivas à vista erámos nós, o motorista e uma ovelha.

- Méé.

O motorista nos olhando com cara de "e aí?"

- Hã... talvez tenhamos cometido um engano...

Como eu ia saber que tem mais de um moinho de vento em Texel? Digo, não é como se aqui fosse a Holan... tá bom, eu fiz besteira. Explicamos atrapalhadamente onde queríamos ir e o motorista identificou: Oudeschild. Mais algumas faixinhas carimbadas e estava tudo certo.

Oudeschild

Há um porto lá, muito bonito, onde navios da Compania das Índias Orientais esperavam por tempo favorável. Mas ele não é apenas um porto com alguma história: até hoje é bem movimentado com navios pesqueiros saindo para o Mar do Norte.

A vila tem também um dique bem na frente, pelo qual andamos e tiramos fotos e apreciamos a vista.

E é claro, o moinho de  vento proporcionou boa diversão com as câmeras.

Resolvemos almoçar por ali mesmo, sentando de frente pro porto, entretendo os pardais e regando dois excelentes sanduíches com a sensacional cerveja local, a Texelse (tente falar: têsselcê).

Daí, né, vimos que era quase hora de pegar ônibus. Melhor dizendo, vimos que era quase a hora de pegar ônibus, senão só na próxima. Pedimos a conta. Esperamos.

Esperamos.

Tchaaaauu....

E vimos que esperaríamos mais. Suspiro. Que nos resta? Pé dois! Fomos andando ao meio de ovelhas e campos. Ovelhas são uma grande especialidade de Texel.

Mééé em holandês é "mèèè". A sério, tem na Wikipedia em holandês!

Aproveitamos e fomos olhando as casinhas holandesas.

Antes de me tirarem de turista: não tinha calçada e o jeito era andar a pé na ciclovia.

Fomos assim até chegar em Den Burg.

Den Burg

É a maior vila da ilha e sua capital informal. Não há nada muito turístico lá, mas é agradável, e gostei de andar por suas ruazihas, e tomar um sorvete na pracinha. Além disso, as pessoas sorriam e nos cumprimentavam na rua. Isso é coisa inédita pra mim, acostumado com Sampa e Amsterdam, onde esse tipo de amabilidade só se consegue de pessoas querendo te vender algo, ou nem assim.

De segunda de manhã tem uma feira famosinha em Den Burg, mas segunda de manhã não nos adiantava muito, já que segunda tínhamos de trabalhar.

Ah, já acabou?

E assim foi, andando pela ilha até chegarmos de volta à balsa, onde atravessamos e pegamos o trem de volta pra Amsterdam. No geral, um fim de semana bem aproveitado. Saímos com a impressão de que Texel tem bem mais a oferecer e nossas explorações foram apenas superficiais. Pretendo voltar um dia, dessa vez munido de bicicleta, para explorar melhor a natureza da ilha.

Voltamos de balsa acompanhado das tradicionais gaivotas

Se quiser, tem no Flickr do Ducs o set de fotos do dia 2 da viagem de Texel. E se quiser ir pro modo overdose, tem a coleção com dias 1 e 2.

Continue a viagem:

• Um fim de semana na praia na Holanda – Texel, o primeiro dia
• Foto do dia – Travessia de balsa entre Den Helder e Texel
• Foto do dia – ao pé do dique em Texel
• Kinderdijk – Roteiro completo

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. Achou algum erro? Dá uma lida na versão mais recente do artigo: Fotos de Praga e o nadador sem frio.

Bem, a pausa pra o café acabou e estamos de volta de Praga. Passamos cinco dias lá com amigos de longa data e, entre uma cerveja e outra, vimos a cidade. O frio não compareceu com a força esperada: singelos menos 3 (tsá, isso faz em Amsterdam também), e teve um dia que até fez um pouco positivo. A temperatura estava tão sossegada nos tais menos 3 que um dos locais inclusive resolveu dar uma nadadinha no Moldava pra refrescar. Duvida?

(Foto © 2010 by Rodrigo Pimentel, used with kind permission)

O cara tirou a roupa, ficou de sunguinha vermelha e tchibum. Nadou, tranquilamente e tal, e depois saiu para secar ao vento. A menos 3. Antes de começar a se vestir, tirou a neve do caminho porque, né, vai que o próximo nadador escorrega? Mancada. Daí, só daí, ele começou lentamente a se vestir. Se secou com uma minúscula toalhinha e foi trocando de roupa. Sempre de chapeuzinho marrom, já que é importante proteger as orelhas do frio. Tem um set inteiro no Flickr da Alickel sobre o destemidão do Moldova.

Monumento aos nadadores sem frio (Praga)

Já está no ar o artigo com histórias e dicas de Praga, relatando a nossa viagem. Se quiser também, as fotos de Praga estão publicadas no Flickr do Ducs Amsterdam. Vai lá!

Nós que fizemos! Que orgulho!

Ah, e pra quem acompanha o Ducs Amsterdam apenas via bookmark, ou voltando de vez em quando pro site pra ver se tem novidades: o artigo em destaque na página principal não é necessariamente a atualização mais recente! As fotos do dia são artigos também! Se você vê que tem foto nova, clica nela que é um artigo (veja essa sobre uma estátua curiosa em Amsterdam, por exemplo)! O melhor pra você não perder nenhuma novidade é se inscrever pra receber por email (tem uma caixinha de inscrição logo embaixo da foto do dia), ou usar o famoso RSS do Ducs. Daí não tem o risco de você chegar no site, pensar "aaah, nada de novo ainda" e perder um monte de artigos legais

Esse post é dedicado aos amigos Aline, Badá, Érre e Sarah, por tornarem nossas viagens e nossas vidas melhores. Na Zdravi! Véi!

Continue a viagem:

• Meta: Foto do dia e outras novidades no site
• Ducs no Blog dos Quadrinhos
• Viagem a Praga
• Foto do dia — Falta muito pra primavera?

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. Achou algum erro? Dá uma lida na versão mais recente do artigo: Um fim de semana na praia na Holanda – Texel, o primeiro dia.

Esse julho as temperaturas na Holanda estavam altas, consistentemente acima dos vinte graus, alguns dias batendo até vinte e cinco, a holandesada derrentendo, e nós também. Resolvemos nos refrescar no amistoso e nada congelante Mar do Norte, com seu convidativo cinza-plumbeo. Fazia tempo que queríamos visitar uma das ilhas do norte da Holanda, as Waddeneilanden.

São 8 ilhas num arquipélago que se estende Alemanha adentro. Mas esse negócio de ir Alemanha adentro não pode ficar impune, e os alemães retaliam invadindo as praias holandesas em hordas durante o, aspas, verão, mas dessa vez pra curtir uma praia. O que causa toda espécie de ressentimentos entre os holandeses, por motivos óbvios, e não é ajudado pela mania alemã de se sentir em casa na terra dos outros, por exemplo, ignorando solenemente a língua local (por seis gerações, às vezes). Mas enfim, já provoquei gratuitamente bastante os alemães (e isso nunca é uma boa idéia), só pra entrar no espírito holandês de ir à praia. Minha idéia é contar sobre a excursão dos Ducs a Texel (pronuncia-se "têssel"), a ilha mais ao sul e a maior, mais povoada das Waddeneilanden.

A ilha tem uma certa história (o quê não tem?), já foi palco de batalhas (durante a Segunda Guerra e bem, bem antes) e hoje é um refúgio ecológico, principalmente de aves. É um destino popular no verão: o turismo é ainda mais importante pra economia do que a criação de ovelhas, e fui muito bem tratado na ilha (embora não tanto quanto as ovelhas, claro, mas também, ovelhas são muito mais simpáticas.)

Texel é perto o suficiente pra justificar uma day trip, mas tem tanta coisa pra fazer que acabamos achando o fim de semana até pouco pra bundar o suficiente por lá.

Pra ir de Amsterdam até lá basta pegar um trem até Den Helder. É rapidinho. Na Centraal de Den Helder você pega o bumba (BR: ônibus, PT: autocarro, SP: busão, NL: bus) número 33 da Conexxion até a balsa que faz a travessia. Siga o tufo de turistas. Se quiser, também dá pra ir a pé, se estiver se sentindo aventuroso - são apenas 2,5 km. De qualquer maneira, ao chegar no porto você compra os bilhetes pra balsa que irá fazer a travessia de 4,5 km de canal que separam o continente da ilha.

A travessia de balsa

As balsas são bem grandes, e se enchem de carros e bicicletas (o melhor e mais popular meio de transporte na ilha - duh, é Holanda), e tem lanchonete, e armadilhas de turistas, onde você pode comprar quinquilharias de lembrança. E, importante pra Carla principalmente, banheiros.

Ah, importante: os bilhetes comprados na dia valem também na volta, você não precisa comprar a volta lá na ilha.

Piratas descem as escadas pra andar de bike

Mas o mais legal é que as balsas são acompanhadas pelas aves da ilha durante toda a travessia. Elas voam muito perto, e dá pra fazer a festa com as fotos.

(Para os fanáticos por fotografia: se você tem uma câmera com regulagem manual, coloque o shutter speed bem rápido, o foco em servo AI autofocus, habilite o continuous shooting e sente o dedo!)

O hotel

A ilha é servida por algumas linhas de ônibus. Durante o fim de semana, a freqüência não é exatamente alta. A linha que nos levaria ao hotel passava de hora em hora, e conseguimos pegar o cara imediatamente após desembarcar da balsa — não sem antes pagar aquele micão regulamentar, claro, conosco correndo de mochila e tudo, em pânico, pra onde o ônibus estava descarregando os passageiros da viagem de ida, cruzando por um lugar que não foi feito pra cruzar, apenas pra ver o ônibus partir, passar por nós e parar exatamente onde estávamos antes, que era o local de embarque de passageiros. Ahhhhhn. Timidamente escondi a bandeirinha do Brasil da manga da minha camisa e comecei a falar em espanhol.

Enfim, o busão andou por 12 km de campos, ovelhas, um ou outro moinho de vento, diques, casinhas de telhadinhos em formatos típicos, mais campos, até nos largar no meio de um campo, sem ovelhas ou moinhos ou diques à vista. Só uma estrada, campos e o ponto do ônibus. Lá longe, umas casotas perdidas.

Hotel? Hotel, cadê você?

Usando o poder do Google Maps (smartphone? Hah! — Google Maps impresso. No papel!) acabamos nos achando. Era um hotel bem simples, 01 estrela, nenhuma maravilha, mas dava pro gasto. Era atendido por um senhor que demorou a se convencer que nosso holandês era uma merda e ele teria de falar algumas coisas em inglês. Isso aconteceu bem depois. Todo o check in foi em holandês mesmo. Ah, nada como sair de Amsterdam pra praticar o holandês.

Ah, ali, o hotel... (à esquerda)

O que se há de fazer? Bikes e praia!

Bem, vamos aproveitar o sábado de sol! Fomos alugar bicicletas. Como o local mais perto do hotel pra alugar bicicletas era o hotel (os outros estando a pelo menos 5 km dali, o que meio que vai contra o propósito de se alugar bicicletas), foi ali mesmo. O senhor da recepção, sorriu, pegou um molho de chaves, escolheu cuidadosamente duas e nos levou até o estacionamento. Lá haviam umas 4 ou 5 bicicletas, todas igualmente feitas sob medida prum holandês padrão, a saber, imensas, enferrujadas, detonadas, sem farol e com freio de contra pedal. A Carla se apavorou.

— Eu que não vou subir nisso!

Pra ser justo, vamos dizer que se a Carla fosse um país, ela seria a Holanda, ou seja, 4 metros abaixo do nível do mar. E se um holandês padrão fosse um país, ele seria o Nepal, ou seja, alto pra cacete. Veja, se a Carla, ao entrar nos banheiros holandeses, não consegue se ver no espelho porque ele fica acima da cabeça dela (não tô inventando!), você calcula que pra ela subir no cavalo de ferro que nos foi oferecido é realmente meio aventuroso.

Por alguns minutos o senhor da recepção observou as tentativas chiliquentas da Carla de subir e pôr em movimento a bike, divertindo-se imenso com as ameaças de desistência sumária e volta imediata a Lilliput (de onde ele supunha que vínhamos). Ele tentou explicar pra Carla como fazer a viradinha elegante, ou seja, por a bike em movimento com um pé e daí subir nela, o que, vamos ser honestos, é mesmo o jeito fácil de subir em uma bike de freio contra-pedal, o que não quer dizer que seja fácil. Os holandeses acham, claro, treinados desde a tenra infância no aprende-ou-enfia-o-dente-no-asfalto, e quem é que liga pra dentes de leite? Mas os nossos são permanentes e a Carla continuava a protestar.

O senhor eventualmente cansou-se do entretenimento da Carla protestando e resingando em o que ele supunha ser liliputês (mas era português, ou, segundo os portugueses, brasileiro) e voltou pro balcão pra contar moscas. Eu conheço minha esposa, então sentei e esperei. Desenrolou-se o processo padrão carlístico de negação/negociação/aceitação e ao cabo de uns vinte minutos ela estava se dando bem com a magrela, quase amigas. No fim do dia, inclusive, elas estavam até falando mal dos maridos, enquanto pedalavam alegremente pelas ciclovias.

Enfim, enfiamos a bike na estrada e fomos pra praia usando a excelente e extensiva rede de ciclovias que corta Texel.

Mentira, primeiro nos perdemos espetacularmente. Mas nos perdemos usando a excelente e extensiva rede de ciclovias de Texel. O impressionante é que conseguíamos não chegar nunca numa praia, o que é um feito ao se considerar que estávamos numa freaking ilha. Quer dizer, em qualquer direção alguma hora você sai forçosamente numa praia!

A não ser que você seja um Duc.

Em algum ponto eu parei e achei uma armadilha de turista (essas eu nunca tenho dificuldade em achar, mesmo no meio do nada em uma ilha) e comprei um mapa bem grosseiro, mas que no fim das contas foi útil. Achamos a praia.

Bikes estacionadas na praia — sem correntes! Agora, que tal essa pra deixar inseguros os dois habitantes de Amsterdam? Estacionar bike sem prender com corrente, estávamos no interior mesmo...

Praia e o Mar do Norte

Ah, a praia na Holanda. A primeira coisa que você poderá notar é a ausência de guarda-sóis. Não, seus maldosos, não é pela falta de sol na Holanda - aliás, dica: não vá nessa que aqui não tem sol. Use protetor sempre, senão além de se esturricar ao sol ainda vai ter de agüentar as piadinhas quando o povo souber que você se queimou na Holanda. O motivo é outro, e bastante óbvio se você lembrar que um dos símbolos nacionais é o moinho de... de... VENTO! O vento nervoso varre sem perdão as terras baixas, e tulhar as praias de pipas em potencial como proteção do sol não seria uma medida esperta.

Enfim, eles usam umas barraquinhas muito bem ancoradas. De resto, até que a praia é bem bonita. Vejam por vocês mesmos.

Proibida a entrada - área de preservação

Animado com o cenário e com as altas temperaturas que permitiam até ficar descalço na praia, resolvi travar relações com o Mar do Norte. Me expus ao vento e fui lá. Não foi tão ruim. Na verdade, foi bem agradável. A água não estava muito fria, e nadei por um bom tempo, observado de longe pela Carla, a salvo na areia. Fato que a protegeu da gripe de uma semana que me acometeu logo depois de voltar de Texel. O Mar do Norte não pega amizade fácil, o pulha.

...até que não foi tão ruim...

..zzZZz... rrrRooOonc

De Cocksdorp

Almoçamos num bar à beira da praia e depois pegamos as bikes pra explorar mais a ilha. Fomos andando pelas ciclovias, guiados pelo mapa da armadilha, até irmos parar em um dos sete vilarejos de Texel: De Cocksdorp. Lá, nos admiramos com as casas, as flores e as bikes ainda sem correntes a prendê-las.

O Dique

O dique

Ao final de De Cocksdorp, encontramos um dique. É uma elevação e do outro lado, o mar. Ou quase. Do outro lado, um pier e dois barcos. Já era mais de dez da noite, e o sol estava quase se pondo. A luz de fim de dia estava sensacional e deixou tudo imensamente lindo. Eu e a Carla pegamos as câmeras, mas não teve jeito, ao vivo estava muito mais bonito.

O sol se pondo atrás do dique. Fim do dia 1 em Texel

Como nossas bikes não tinham luz, estávamos encanados em voltar ainda com sol pro hotel (teríamos de pegar estrada em alguns trechos). Com muito custo abandonamos a cena e voltamos pedalando sob um por-do-sol espetacular em Texel.

Fotos, fotos.

E esse foi o dia 1 de nosso fim de semana em Texel. Se você quiser ver ainda mais fotos, tem o tradicional set dos Ducs no Flickr, inclusive com slideshow.

<- set de fotos do dia 1.

Depois que você ver as fotos todas, pode seguir o segundo dia de aventuras por Texel!

Continue a viagem:

• Um fim de semana na praia na Holanda – Texel, o segundo dia
• Foto do dia – ao pé do dique em Texel
• Foto do dia – Travessia de balsa entre Den Helder e Texel
• Construção de um novo dique na Holanda

Este é um artigo do Ducs Amsterdam. Achou algum erro? Dá uma lida na versão mais recente do artigo: Visitando Gouda – um passeio perto de Amsterdam com queijo, stroopwafel e turismo histórico.

Se fosse só pelo queijo, Gouda (que, ahã, fica na Holanda. Eu também não sabia) estaria com sua existência plenamente justificada. Mas em Gouda nasceu ainda outra contribuição pra um mundo melhor: o stroopwafel.

O stroopwafel foi uma das guloseimas holandesas que levamos ao Brasil na nossa primeira volta, e causou furor (justificadamente). Desde então, reservamos um espaço cada vez maior na mala pra entupir de Stroopwafels os amigos e família ("Duuuuucs, que saudades, cadê os stroopwafels? Foi boa a viagem, quantos vocês trouxeram?") Ainda não entendeu o que é? Dê um pulo no artigo onde eu (tento) explicar porque o stroopwafel é o sucesso. É uma das coisas que você deve experimentar quando estiver na Holanda.

O primeiro stroopwafel que comemos foi o industrializado vendido no Albert Heijn. Bom. Mas depois descobrimos os stroopwafels artesanais, feitos na hora, nas feiras. Ah, os stroopwafels feitos na hora, quentinhos, com o caramelo escorrendo...

Onde eu estava? Desconcentrei um minuto.

Ah, sim. Os stroopwafels feitos na hora. Um particularmente bom em Amsterdam é o vendido no Albert Cuyp market (leve lenços umedecidos). Agora, se os de Amsterdam são sensacionais, ficamos a imaginar como seriam os originais, da cidade que os inventou. Bom, só tem um jeito de saber, certo?

Gouda – a cidade, não o queijo

Primeira lição, o nome em holandês é pronunciado rráuda, o que é irrelevante a não ser que você esteja aqui, querendo ir pra rráuda. É uma cidade pequena, que passou por tempos tumultuados, inclusive economicamente. Hoje em dia a economia vai bem melhor e a grana voltou a correr, vinda do comércio do queijo internacionalmente famoso e da fábrica que produz a maior parte das onipresentes velas holandesas.

Usando o nosso fiel Lonely Planet the Netherlands, descobri que o centro histórico fica a poucos minutos a pé da estação central. Surpresa das surpresas, ele é cercado por canais (uma cidade holandesa cercada por canais, coisa diferente). A cidade é organizada ao redor da praça central (o markt), onde há alguns prédios históricos, incluindo a antiga prefeitura e a antiga casa de pesagens de queijo.

Casas de pesagens eram comuns perto das feiras. Antes da padronização de pesos e medidas, um lugar público pra controlar o peso das mercadorias era importante pro comércio. Aliás, no markt rola até hoje uma feira de queijos, onde grande quantidade de queijo-especialidade da cidade é negociada. Acontece de quinta-feira, e portanto iríamos perder, já que fomos durante um sábado.

E há uma igreja com aclamados vitrais, a Sint Janskerk que todos dizem valer a visita. Ah, quem estávamos querendo enganar? Estávamos atrás dos stroopwafels.

Bate e volta no mesmo dia... de trem

Sendo a Holanda um país tão pequeno e com uma infra-estrtura de transporte tão boa, é muito fácil viajar. E Gouda fica perto o suficiente pra ser plenamente possível fazer um bate-volta (day trip). E foi o que fizemos. Nós baldeamos em Rotterdam, mas da Centraal de Amsterdam há trens diretos também, 2 a cada hora.

Desembarcamos na Centraal de Gouda, uma estação surpreendentemente moderna para um prédio inaugurado em 1855. Acontece que o prédio original foi bombardeado pela Força Aérea Real britânica (a famossíssima RAF) em novembro de 1944. Os aliados queriam destruir a estratégica ligação ferroviária entre Den Haag, Rotterdam e Utrecht. No ataque, morreram 8 pessoas, e sinais dele podem ser visto até hoje nas plataformas 3 e 5 (segundo li – não sabíamos dos vestígios quando estivemos lá. Putz, vamos ter de voltar!)

A estação foi reparada em 1948 e depois totalmente reconstruída em 1984.

Desembarcando na estação, a prova de que ainda estávamos na Holanda

O Markt e seus prédios

No markt estava, apropriadamente, rolando uma feira. Não, não de queijos. Uma feira normal mesmo.

Demos uma volta e nos familiarizamos com os prédios históricos.

Antiga prefeitura

Na lateral do prédio da antiga prefeitura, há um relógio que de tempos em tempos, apresenta aqueles bonequinhos. Eles saem do relógio e fazem uma representação de quando o Conde Floris V concedeu "direitos de cidade" à Gouda em 1272. Ele toca 2 minutos depois da hora cheia e da meia hora.

O relógio com bonequinhos moventes

Se quiser, pode ver um vídeo do sino. Desculpe pelo áudio atrapalhado pelo vento, e ignore as participações dos outros turistas.

Antiga casa de pesagens

Comprando as guloseimas

Consideramos mandar ver em uma paardenworst. Apenas €6,50 por duas! Apesar da pechincha, não estávamos lá para comer cavalos (paarden), mesmo em forma de linguiça (worst). Estávamos lá atrás dos míticos...

Yes. Stroopwafels. Grandes, caramelentos, feitos em sua frente, vêm quentinhos e cheirosos e...

Desculpe, me desconcentrei de novo.

Se são bons? São outro nível de stroopwafels, todo respeito aos industrializados e mesmo aos feitos no Albert Cuyp. São. Muito. Bons.

Fizemos um estoquezinho super básico para nos manter abastecidos durante, talvez, as próximas 48 horas... hã, 36. 28, e não se fala mais nisso.

Uma das partes mais divertidas de comprar os stroopwafels foi fazê-lo em holandês. Ao contrário de Amsterdam, onde o inglês canta pra qualquer um que demonstre qualquer traço de não-natividade amsterdanesa, em Gouda não tivemos problema nenhum em gastar nosso quebrado holandês.

E euros em stroopwafels, claro.

Sint Janskerk e seus famosos vitrais

Dedicada ao santo patrono da cidade, São João Batista, a Igreja já foi catedral (a propósito, você sabe o que é uma catedral? É a Igreja que é a sede de um bispado). É famosa por causa de seus vitrais produzidos entre 1530 e 1603. Existem vitrais mais recentes, como um sobre o período da Segunda Guerra, quando os vitrais foram removidos e escondidos para serem preservados.

A entrada é mega barata e tem guias impressos até em português (de Portugal, claro), o que nos surpeende. Em geral tem guias até em Sioux, mas não em português.

Certamente a Igreja é um ponto alto da viagem, e vale os dois euros e pouco. Veja as informações de preço e horário pra Sint Janskerk.

Veja o set dedicado aos vitrais no Flickr.

Perto da Sint Janskerk, há um museu Het Catharina Gasthuis, um antigo hospital que hoje abriga um pouco da história de Gouda e arte. Estava fechado quando lá passamos, e parece ser um museu pequeno, mas de repente é uma opção pra visita.

Detalhe do portal pro pátio do museu, com o escudo da cidade

De volta

Voltamos ao pôr-do-sol, e chegamos em Amsterdam de noite, cansados, mas com a mochila e o pandulho cheios de Stroopwafels e queijo. Fomos por causa da comida, mas descobrimos uma cidade histórica muito bonita, com povo simpático. Os vitrais impressionaram (dá pra entender porque já eram atração turística já no século XVII). Foi, considero, um dia bem aproveitado!

E agora, o tradicional set de fotos no Flickr para os fanáticos que não podem ser entediados com muitas, muitas fotos.

Clique na foto pra ver o set de fotos

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